Radiotehnika-020, блок защиты акустики

У этого неплохо играющего усилителя есть одно слабое место – громкие щелчки из колонок при включении/выключении и отсутствие защиты акустики от постоянного тока – в случае пробоя выходных транзисторов или даже в случае  аварийсного отключения одной из полярностей блока питания выходного каскада. Поэтому как только я  приобрел  этот усилитель, первым делом после ремонта трансформатора ( см. статью тут ) я заказал на Aliexpress  вот такой  небольшой блочок защиты:

Defence

Этот блок выполняет сразу две функции – 1) делает около 5 сек задержку подключения  акустики к усилителю и 2) отключет колонки если на выходе появится постоянный ток.

По счастливой  случайности, монтажные отверстия в этой плате в точности совпадают с ушками на шасси, которые расположены как раз около выходных разъмов для подключения акустики и можно ничего не выдумывать с креплениями:

Кронштейн_IMG_20250329_083048

В отверстиях или есть резьба М3 или ее  ( как это было у меня ) надо нарезать.  Правда, получается консоль, и кому это не нравится, можно платку подкрепить с другой стороны  небольшим дополнительным кронштейником.

Защита_IMG_20250330_150118

Защита_Крепление_IMG_20250330_150140

Но есть одна особенность – чтобы устройство работало исправно и надежно, его нужно запитать от отдельного трансформатора с примерно 15 вольт на вторичке.   Можно взять небольшой печатный трансформатор на 12 Вольт – он на нагрузке много меньше номинальной как раз выдает около 18 вольт. Вся плата  защиты в режиме standby потребляет 50 мА, то есть меньше одного ватта.

Как правильно подключить  к блоку защиты выводы колонки.   Один  плюсовой провод каждого канала можно взять от жгута проводов, которые идут к переднему разъему для наушников.  Этот жгут получается проходит прямо над платой защиты ( если ее прикрепить так, как я советую ), что делает подключение очень простым и удобным – остается только разрезать соответствующий провод  прямо над платой защиты посередине и образовавшиеся два свободных конца, предварительно зачистив от изоляции,  подключить к винтам платы защиты, обзначенным как R+  для правого канала и   L+ для левого.   Другой  контакт – это общий провод.   Его можно взять от выходного разъема для подключения колонок.  Причем нет необходимости  разрывать общий провод и вести оба конца к плате защиты – вполне достаточно просто подключить к корпусу один из винтовых контактов GND со стороны IN – все равно все отводы с надписью GND уже закорочены на самой плате.

Подражая стилю Радиотехники, крепежные винты я тоже замазал белой краской   🙂  🙂

Коммутационное устройство и ламповый темброблок на 6Н3П

За всю мою историю увлечения ламповым звуком у меня скопилось некоторое количество барахлишка, которое по каким-то причинам небыло использовано.  Выкинуть жалко, поэтому и родился этот проект, все сложилось как надо просто само собой.

В этой горке неликвидов  нашел (в Китае сделанный ) и в принципе исправно работающий темброблок на двойном триоде 6Н3П – с него все началось :

12AX7 Dual Channel Baxandall Vacuum Tube Tone Board Type Low Distortion Adjust - Picture 1 of 4

Вообще-то  философия хай-энда часто отрицает саму возможность использования темброблоков.  Но  лично я ничего не имею против этого рода девайсов,    да и нет проблем сделать кнопку “обход ТБ” и  слушать без него если вдруг не понравится или не нужно.   Мне кажется что наличие темброблока все-таки дает возможность корректировать тембр записи  так, как это кажется комфортным.  Все имеющиеся в интернете рассуждения о том, что плохую запись нельзя исправить регулятором тембра я считаю ребячеством или важничанием заигравшихся в хай-энд снобов, которые плохо представляют себе разницу между плохой записью и нюансами особенностей восприятия нашего уха а также  особенностями тембральной окраски отдельных блоков всей системы  ( включая  провода и акустику ! ) – эти небольшие различия  всегда были есть и всегда будут,  а  несколько дБ коррекции могут оказаться тут  очень даже кстати !   Понятно, что 10 дБ это уже в самом деле  перебор, это скорее уже нужно для меломана с плохим вкусом – но ТБ мне попался такой какой есть  ( а они почти все такие !  )  и переделывать его я уже не буду –   ручки  можно до упора и не закручивать 🙂    .

Также очень полезно сделать коммутационное устройство с несколькими входами  – передо мной как раз  стояла задача подавать сигнал  от  СД-плейера,    ленточного магнитофона и стримера ( или ЦАПа после стримера  ) на моноблоки выходного усилителя .

Коммутацию каналов  сделал на реле,  можно подключить четыре входа( плата рассчитана на 4 несимметричных входа и один балансный, которой я не использовал ).   Платку опять-таки нашел в закромах ( релюшки на 5 вольт, как раз можно запитать от накала ):

IMG_20250317_073900

Ну  и какое УКУ без регулятора громкости ( РГ ) ?!   Его я решил сделать на  ступенчатом трансформаторе на 16+2  = 18 отводов  с шагом 1.5 дБ.   Эти симпатичные  трансики  ( их видно на фото ниже ) мне когда-то намотал Костя ВКН с форума Дийаудио.ру для проекта, который увы,  так и небыл сделал – и теперь наконец настало их время !

250 вольт блок питания для ТБ – на маленьком кенотрончике  6Ц4П,   а  от отдельного трансформатора  через выпрямитель и две RC ступени питаются накалы 6Н3П. Плата БП тоже была  когда-то давно куплена на е-Бэе и валялась в загашнике уже много лет.  Схему смотрите ниже.

IMG_20250314_112313

Ну в довершение -в качестве корпуса я взял недоделанный мною когда-то проект ЦАПа с ламповым выходом – шасси из нержавеющей стали.   Правда, к этому шасси потерялась верхняя крышка. Но зато на этом шасси есть сетевой трансформатор с  обмоткой 6.3 В  для накала и две по 230 вольт для  кеноторона !      В общем –   почти все  что нужно есть – и за работу !    Смонтировал все  на шасси за пару часов, осталась коммутация:

IMG_20250315_151042

Уже подыскал конденсаторы на замену Wima –  это полипропиленовые кондесаторы AMCG от  японской фирмы Amtrans https://www.hificollective.co.uk/components/amtrans-amcg.html  с симпатичными позолоченными выводами. Получается, что эти конденсаторы и П2К переключатели обхода ТБ и РГ – это единственное что пришлось докупить для реализации этого проекта  !  Все остальное –  сугубо из запасов –  очень  очень удачно все складывается пока !

Amtrans_caps_IMG_20250319_072232

 

Сам темброблок  сделан по схеме Баксандала и его структура примерно такова – на входе лампа, потом пассивная часть темброблока и на выходе – снова лампа.  Вот  как-бы первоначальная схема ТБ по версии производителя ( опубликовано в листинге на е-Бэе ):

Dual Channel 12AX7 Baxandall Vacuum Tube Tone Board Type Low Distortion Adjust - Picture 4 of 5

Вы наверно знаете мою нелюбовь к катодным повторителям –  решил проверить и переделать. Что оказалось – первый каскад на моей платке  – на самом деле не катодный повторитель, а  почти такой же как и в конце каскад с общим катодом – только номиналы обвязки другие.  Пришлось потратить время, чтобы разобраться чтоже на самом деле было напаяно.   Плюс я еще немного подкорректировал  и получилось вот что:

Schematic_Baxandal_Jims_Audio

В среднем положении переменных резисторов  на 1000 Гц схема в общем дает усиление по напряжению примерно 6 раз.  Темброблок дает возможность регулировать высокие в обе стороны ( плюс – минус ) 12 дБ и басы –  чуть меньше – плюс-минус 10 дБ.   Для меня этого более чем достаточно.     Включать  ТБ я собираюсь сразу после селектора в линейной части коммутатора, перед  ступенчатым  РГ  на трансформаторе.  Обычно делают наоборот, но у меня есть свои аргументы почему так лучше не делать.

Трансформатор РГ в свою очередь – понижающий 2 к 1, так что после ТБ и РГ общее усиление коммутатора  снижается до примерно 3-х раз.  Но все равно многовато.  Планирую попробовать заменить 6Н3П на 12AU7 ( ECC82 )  у которой усиление не 35 как у 6Н3п, а всего около 20 – жаль, что из-за разной нумерации выводов это нельзя сделать простой заменой – надо переделывать плату или покупать переходник. Другой вариант снижения усиления – поставить первую лампу катодным повторителем ( как и предлагает автор в схеме выше ) но это имхо плохое решение. Во-первых – КП делает звук плоским, во-вторых –  получается что сигнал поступает на пассивную цепь RC фильтров неусиленным и приведет к снижению соотношения сигнал-шум для микросигнала.   Именно поэтому по моему мнению плохо ставить РГ перед темброблоком.  К тому же – цепи фильтров у нас высоокоомные, и никакого смысла во входном буфере ( без усиления ) тут нет – тогда уж можно было первый каскад вообще  из схемы просто исключить,  полностью.  Еще один вариант замены 6Н3П на ЕСС82 – купить переходник, но цены на них настолько высоки, что переходник получается дороже чем весь темброблок.

Коммутация предусматривает обход и ТБ и РГ (  каждый по отдельности ), так что прибор может работать только как просто   коммутатор, но с возможностью по желанию  добавить РГ или ТБ (  или оба вместе  ТБ+РГ ).

Красивые разъемы для подключения источников и выходные – разъемы RCА – тоже покупать не пришлось – все нашел  в коробочках  от  недоделанных проектов.

Пока выглядит так

IMG_20250317_072701

 

Два нижних отверстия спереди – под выход устройства ( разъемы RCA ), это очень удобно, чтобы выходные разъемы были и сзади и спереди. Верхние два отверстия  – кнопки обхода ТБ и РГ.

Схема блока питания ( PSU ) , который питает плтау ТБ ( TC tone control ), накал 6Н3П и реле селектора 9 эти реле на 5 вольт и их сопротивление катушки около 150 Ом.   Все три  питания –  нестабилизированные с самыми обычными RC фильтрующими цепочками.

PSU

У кого нет 6Ц4П – один к одному можно ставить EZ82 или аналогичные.

 

Схема соединения  блоков коммутационного устройства  ( для одного канала ):

Tone_Control_Audio_Channel_1jpg

Как работает.  От входных разъемов IN1 – IN4 сигнал  через контакты реле К1 –  К4  и через контакты переключателя П2К  S1 поступает сразу на темброблок –  если кнопка S1 ( с фиксацией )  нажата.  Если она отжата, то сигнал минует ТБ и послупает сразу на РГ ( Loudness ), опять таки если кнопка S2 ( тоже с фиксацией ) нажата. Если и кнопка S2 тоже, как и S1 отжата, то получается, что сигнал  с выбранного переключателем SW1 входа поступает сразу на выход коммутатора. На схеме не показаны блокировочные диоды на катушках реле, на самом деле они есть !

 

Дополнено 21 марта 2025 года.   Пока еще не собран регулятор громкости решил послушать темброблок – потянет ли он по качеству.  Для 500К потенциометров  ( вообще-то я немного побаиваюсь таких больших номиналов перед триодами ) –  весьма неожиданно хорошо !    Практически без прогрева появилась сцена, верха как  им и положено стали лучше не сразу.  В среднем положении потенциометров R8 и R9  никакой тембральной окраски замечено небыло.   В общем убедился в пригодности платы ТБ для  дальнейшего участия в проекте.

Схема версии нр 2.  Обе лампы 6Н3П  завода “Рефлектор”, первая 1964 года, вторая 1980-го, обе новые с хранения, прогреты примерно 10 часов.   Заменить можно на американскую 5670 ( 2C51 ), китайскую 6N3 .  Накал питается постоянным током.

Schematic_Baxandal_Jims_Audio_v2

Аппаратура для испытания ТБ:

  • источник – Eversolo DMP A6 Master Gen 2;
  • ЦАП с ламповым выходом  Audioinstrument DI-100 Accuracy, SPDIF вход, 48 КГц;
  • испытуемый прибор с селектором входов и темброблоком;
  • усилитель –  мой самодел BlackBird, 6Ж7 – EL34 – 2A3-40 ( каскод ) 16 W/канал;
  • акустика – “бесконечный” экран, трехполоска 2 х EminenceA15 – Isophon 25/31 – Fostex T-90.

Материал :

1. Pink Floyd, Division Bell, стрим от Tidal.

2. Рахманинов С., концерт Нр 2 для фортепьяно с оркестром. Стрим от Tidal.

Конечно непрогретый ТБ немного мутноват.  Вывод – нужно слушать и ждать.  И  совсем небольшой фон есть –  совсем небольшой амплитуды ( 30 мв на выходе УНЧ на максимальной громкости ) высокочастотная генерация. Очень похожая на таковую, которую я вижу в Радиотехнике УКУ-020 – где похожий темброблок по НЧ.  И картина  немного меняется  при  вращении рукоятки БАС, видимо нужно поставить  несколько десятков пик с анода на сетку  лампы второго каскада.

 

Дополнено 29 марта 2025 года.

Коммутатор  уже “прогревается” часов 8 – 10. По идее – маловато, но уже есть что послушать !

Сегодня  днем было  частичное затмение Солнца – повезло с погодой и весь день было солнечно и тепло, показывал затмение народу. А вечером  снова включил Олимп-004 и послушал через пока недоделанный  коммутатор  ( ТБ  без РГ ) старую ленту ( 19 скорость ):

1.  Andreas Vollenweider, White Winds , 1984;

2. Bob James, The Swan, 1976.

IMG_20250329_194126

DSC03203

 

Впечатления.   Это вправду для меня удивительно, но тракт настолько прозрачен, что я никак не могу поверить что в ТБ стоят  сравнительно дешевые огромного номинала 500К  потенциометры !  А звучит великолепно.     Для своей очень скромной цены играет он отменно !    Как видите, вместо 6Н3П уже стоит переходник ( адаптер ) и   ECC82 Valvo и  китайская 12AU7.     Переходники пришлось купить на Алиэкспрессе.   С этими лампами общее усиление темброблока уже  всего  около 3-х раз ( было 6 ) а при включенном одновмененно и РГ всего 1.5 раза – так что без проблем можно переключать  режимы сравнивать.

 

5 апреля 2025 года.     И вот уже в законченном виде в моей системе ( сабвуфер никуда не подключен- только как подставка ):

Gen_View_DSC03210

Источники – СД плейер Yamaha, стример Eversolo A6, магнитофон Олимп-004;

ЦАП с ламповым выходом Аудиоинструмент DI-100 Accuracy;

Усилитель – мой самодел   ЧД ( каскод ) на 6Ж7 – EL34 – 2A3-40,    16 ватт на канал;

Акустика –  мой самодел ( Eminence Alpha 15A + Isophon 25/31 + Fostex T90 ).

Межблочные и сетевые провода – от моего друга Игоря Машанова, а также  кит от Audio Note ( куплен в Hi-Fi-Collective ).

 

В заключение – благодарности:

  1. Игорю Машанову за высокого качества межблочные и сетвые кабели, а также за многочисленные полезные советы;
  2. Алексею Банину за  на заказ изготовленный корпус из нержавеющей стали;
  3. Константину ВКН ( к сожалению не знаю его фамилии ) с форума Дийаудио.ру   за трансформаторы РГ.

 

******************************************************************************************************************************************************…

Усилитель Radiotehnika-020 или УКУ-020 – ремонт сетевого трансформатора

Как-то я купил с рук тюнер Onkyo и впридачу, можно сказать даром мне отдали некогда очень популярный и выпущенный огромным тиражом усилитель  Рижского производства RRR Radiotehnika ( фото из интернета )

 

photo

 

У нас  за ним закрепилось название   УКУ-020  или “укушник”.

Корпус моего  “подарка”  практически рассыпался у меня в руках,    его надо клеить – вот такой набор “сделай сам”  получился 🙂

Набор_IMG_20250309_093043

а  сетевик   –   с отметинами сермяжного “русского ремонта”

IMG_20250308_133217

Ну и конечно жуткая грязюка и килограмм пыли.   Почему я взял этот хлам ? Очень простой ответ – я много наслышан от компетентных людей о его неплохом звучании.    И это несмотря на какую-то совершенно дикую коммутацию блоков и внешне  неряшливый монтаж.   Вторая причина – прибор  почти  комплектный ( недостает, вернее сломана задняя крышечка сетевого входа ) и  можно сказать  некопанный – только сетевик изуродован маленько.    Но это все поправимо и я потихоньку взялся за его восстановление – меня всегда увлекает такого рода работа.

Первым делом снял сетевик и соединив выводы 3 – 3′ перемычкой подключил к сети выводы 1 и 1′.  Работает, но сильно гудит.  Вот за это наверно его и избили  молотком народные “умельцы”.  Разобрал трансформатор, к счастью катушки уже пластиковые – картонные от времени обычно раскисают и деформируются.   Важно  не перепутать взаимное расположение подковок, поэтому если на них нет цветных точек, то самое время их поставить ( я брал маникюрный лак ).

Дальше нужно соскоблить ножом остатки черного клея до металла, и наждачным порошком ( я использовал карборунд М10 –  то есть 10 микрон  ) шлифуем поверхность подковок поставив одну рожками вверх и второй водим с прижимом по нижней с небольшим выносом – делая штрихи или вверх-вниз или круговые,  а лучше и те и другие по очереди.  Как только вы начнете шлифовку,  сразу станет ясно насколько криво был разрезан сердечник – вся поверхность разреза должна стать матовой.  Но это бывает очень редко – чаще всего приходится долго и упорно работать,  пока  хотя бы процентов 80 – 90 поверхности не станла матовой.   Обычно этого бывает достаточно и можно приступать к склейке.

IMG_20250309_080536

Клеить лучше эпоксидной смолой ( двухкомпонентная ), добавив к ней порошка магнетита ( оксид железа Fe3O4 ), и если у вас такого порошка нет, то разотрите  какой-нибудь ферритовый сердечник – для этого понадобится ступка и очень мелкое сито. Порошок при растирании между пальцами не должен давать ощущения наличия крупинок. Присутсвие крупной фракции недопустимо – иначе у вас подковки не прилягут плотно и трансформатор будет опять гудеть.    Fe3O4 можно купить на е-Вае,   может и на Алиэкспрессе есть – забейте в поиске Magnetite powder.    Только нечаянно  не купите железный порошок ! Но об этом ниже.

Второй нюанс, который обычно не берут во внимание и из-за этого у многих  начинающих случаются неудачи.   Отверстия в катушках, в которые вставляются подковки сделаны с хорошим запасом по размерам. Это  конечно хорошо  потому что  заметно облегчает сборку. Но иногда это приводит к тому, что мы не видим,   насколько хорошо произошло  совмещение подковок – а ведь широкое отверстие дает возможность очень значительного  несовпадения из-за смещения  – и тогда снова проблема – у нас снижается эффективное сечение магнитопровода и трансфоматор снова будет гудеть.    А как обеспечить это совмещение ?    Не такая  уж и простая задача !    Я поступил так – взял 0.25мм  кусочек   пленкосинтокартона – при желании его можно найти  ( в Риге этим материалом торгует фирма “Atlantija” , Deglava iela 60 ) :

и сделал две прямоугольного сечения оправки-направляющие  точно по форме сечения подковок и по высоте катушек ( на фото   ниже – только принцип, оправка еще не склеена  и подковки не зашлифованы ).

trans_IMG_20250309_103557

Этот материал имеет гладкую скользкую поверхность, что его выгодно отличает от обычного картона, который легко разрушется острыми краями подковок и пока вы будете подковки двигать навстречу друг другу,  острые края нарежут кусочков со стенок оправки и эти кусочки  потом будут зажаты между подковок  –  и будет снова беда !     А вот пленкосинтокартон не царапается так легко и используя эти направляющие, можно почти идеально совместить сечения  обеих подковок.  Последовательность работы такая.  Вставляем обе направляющие в катушки, вставляем нижнюю подковку, ставим все это на стол  Буквой U подковки вниз  и рожками вверх  и немного вытягиваем направляющие вверх, чтобы они на 2 -3 мм возвышались над верхним срезом катушек – это облегчит последующую сборку.

Trans_2_IMG_20250309_104105

Потом смешиваем порошок магнетита с компонетом А эпоксидки до образования густой сметаны, добавляем компонент Б  ( отвердитель ) и перемешиваем. Берем ненужную кисточку и палочку для чистки ушей и наносим немного клея на  обе поверхности нижней подковки (  уже внутри катушек  ) чтобы покрыть примерно всю поверхность  контакта.  Нужно совсем немного клея !   Не беда, если он попадет на стенки оправки.    После этого берем верхнюю половинку ( подковку ) и не забывая  правильно совместить поставленные ранее точки,  и аккуратно, не спеша ( эпоксидка начинает твердеть только через 2 – 3 часа при нормальной температуре – у нас уйма времени !  )  вставляем  ее в направляющие синтокартонной оправки.   Стягиваем  все это  струбциной  до полного высыхания.    При 20 град Цельсия это примерно  сутки.   Но можно это дело  сильно ускорить и заодно повысить прочность соединения – подогреть все это  в сушильном шкафу при 50 – 60 градусов или  просто подключив к первичке 10 – 12 вольт постоянки от  любого БП оставить на ночь  ( выводы первички скоммутированы  под 240 вольт  – то есть  выводы 3 – 3′  замкнуты перемычкой, напряжение  подаем на выводы 1 – 1′).

После такой  вот аккуратной шлифовки и сборки трансформатор нем как рыба.   Даже без пропитки.   Чтобы не пегружать  трансформатор,   лучше поставьте  в УКУ селектор  входных напряжений на 240 Вольт.

У меня после сборки ток холостого хода был 108 мА.   Для ПЛ-сердечника это вполне удовлетворительный рузультат. Вот так выглядит мой подопечный сейчас, к сожалению следы варварского избиения молотком все-таки  остались.  Но транс исправно работает.

Трансф_перед_пропиткой_IMG_20250309_140618

И еще один показатель качественной сборки трансформатора – половинки магнитопровода не звонятся тестером на КЗ.  Очень плохо если КЗ все-таки есть – тогда из-за токов Фуко магнитопровод будет быстро насыщаться и гудеть. И тут сделаю отступление по поводу порошка магнетита ( или феррита ) и вообще зачем какой-то порошок надо добавлять.  Очень просто – этот порошок выполняет сразу две очень важные функции:  первое – он обладая магнитными свойствами улучшает магнитную проницаемость зазора и тем самым повышает  индуктивность обмоток.  И второе – о чем обычно мало кто пишет в интернете – он электрически изолирует половинки магнитопровода и не дает возникнуть токам Фуко.  Поэтому понятно, что обязательным свойством порошка должно быть полное отсутвсие электропроводности !  Как смешно и одновременно  грустно читать в интернете советы “бывалых” добавлять в эпоксидку мелкие железные опилки или карбонильное железо – не делайте этого ни в коем случае !  Также я  не пропитываю сетевые трансформаторы парафином – это имхо  бессмысленная работа –  парафин  слишком легкоплавкий, а сетевой трансформатор при работы иногда нагреватеся.   Ну хотя бы тогда  Церезин, а лучше всего  – специальный трансформаторный лак, который можно заменить на пентафталевый  или друхкомпонентный паркетный,  и обязательно под вакуумом.    Если вакуумной установки у вас нет, то за пропитку лучше вообще не браться.

Для информации – нумерация отводов трансформатора ТС100-2:

ТС100_2

О дальнешем  ходе восстановления этого прибора  буду дополнять  по ходу дела.

 

 

Ленточный магнитофон-приставка Revox B77

Из моих предыдущих постов вы поняли, что недавно я был  буквально очарован звуком ленточного магнитофона Олимп-004.   И решил взять предложенный мне по случаю очень знаменитый швейцарский прибор, примерно 1985 года изготовления – Revox B77 МКII  серийный номер 130167   ( две скорости – 9 и 19 ), четырехдорожечный.   Привезен из Германии,  вообще все оригинальное !

 

IMG_20250302_194739

Очень интересно было сравнить с Олимпом – вот мой  отчет.

Нужно было привести Revox  в порядок, как я это сделал сначала с Олимпом.  Купил на revox-online.de комплект для ревизии и заменил почти все электролиты ( коме БП большой емкости – они абсолютно исправны, проверил ! ),  привел в порядок тормоза – это самое  больное место всех ревоксов  – повозиться надо было,   и все-таки пришлось заменить тормозные ленты – они были почему-то разные – а ведь это хорошо известно, что нужно чтобы тормоза срабатывали  и отпускали сихронно, чего нельзя добиться с лентами разной конструкции и жесткости. И еще один нюанс с тормозами – барабаны  ( их рабочую поверхность ) нужно обязательно тщательно обработать очистителем тормозов ( Brake  cleaner ) чтобы смыть всю пыль и жир, скопившиеся за десятилетия.   Я советую использовать именно аэрозоль – потому что в принципе можно просто протереть  и бензинчиком, но струя аэрозоля, направленная прямо на поверхность тормозного барабана все-таки cделает работу много эффективнее.

После настройки получились такие показания  в ньютонах  N  ( замерено на катушке 59 мм диаметром )  – левый барабан  3.1  по часовой и 5.8 против, правый – 3.2 против часовой и 6.3 по часовой. Если пересчитать в момент  ( Н*м  для этого надо силу в Ньютонах  умножить на радиус катушки ) то получится для левого барабана по часовой 0.09 по часовой и 0.17 против,  для правого барабана – 0.10 против часовой и 0.18 по.

 

Brake_tension

Почти точно как советует мануал ( может чуть-чуть больше ) но  в работе все выглядит ОК.    Главное – то  цифры очень близкие для правого и левого барабана, то есть разбаланса нет.     Неплохое видео по настройке  https://www.youtube.com/watch?v=115J6wwdaCQ

Подстроил уровень воспроизведения и индикаторов, а также высоту и азимут головок – для этого нужна тест-лента и осциллограф.  Методика в моем предыдущем посте по Олимпу – с Ревоксом мало отличий – только надо выставлять 775 мВ на выходе вместо 500мВ для Олимпа и винты головок  конечно другие.   Методику  опишу подробнее позже.

IMG_20250302_170636

IMG_20250302_174705

Отмечу исключительно высокую технологичность швейцарского прибора – его  можно легко разобрать и потом собрать практически голыми руками, без пайки  – нужна только отвертка. Единственное что вызвало небольшие затруднения – снять фиксирующие пружинные шайбы с вала двигателей – для этого нужны специальные круглогубцы.   Заменил шумящие подшипники боковых моторов, и смазал вал ведущего двигателя.  Вот и  почти вся доводка.  Да, чуть позже пришлось заменить RCA разъемы выходов и входов – на оригинальных кабели уже плохо держались.

Теперь впечатления.  По причине много более простого устройства в сравнении с Олимп-004, лентопротяг Ревокса очень нежен и  требователен к  нюансам – чистоте валов, роликов и тп.   Например, не любит он разного размера боббин.  Не сразу удалось наладить работу на 9-ой скорости – маг все время норовил замедляться и иногда останавливался совсем.  Устраняется тщательной настройкой прижима ролика к тонвалу (  и может быть шлифовкой тонвала если тот стал совсем гладким ).

По звуку.  Воспроизведение в Ревоксе настроено по стандарту NAB ( в отличие от Олимпа ) и  имеет подъем на НЧ 3180мс поэтому в общем создается впечатление недостатка высоких частот. Я так понимаю, это и называют в интернете как “теплый звук” в характристике звучания Ревоксов. Сейчас фирма Revox  ( www.revox-online.de ) продает нового поколения Reproduce  платы к  В77 ( правда цена немаленькая – 270 Евро ), в которой есть возможность настроить АЧХ на свой вкус.  А пока я бы все-таки предпочел слушать Олимп-004 а не Ревокс В77.  Хотя мое мнение возможно поменяется, потому что условия сравнения были не совсем корректные – Олимп у меня дома в Балгале и работает с новой отличной акустикой “бесконечный экран” на Isophon P25/31,  а Ревокс В77  находиятся у меня совсем в другом месте –  в  тесненькой квартирке в Риге с  колонками ЧВ на 4А-28 “Барби”.    Оба  магнитофона работали с каскодными оконечными  усилителями – Олимп с ЧД  BlackBird, а Ревокс – с каскодом на 6Э5П – 2А3 “Пионер”.    Да, и на мой взгляд, в схеме воспроизведения Ревокса многовато межкаскадных  электролитических  конденсаторов –   и приходится долго ждать пока они “прииграются”, да и все равно возможно звук  так и будет немного мутноватым.    Подождем, посмотрим, послушаем 🙂 .

Запись в Revox B77 заработала сразу, пишет он на слух отлично, АЧХ еще не проверял.  (  Напомню, что запись Олимпа я пока не могу настроить – на плате УЗО в левом канале  кем-то ранее был сломан винт-подстроечник фильтр-пробки и из-за этого 105 КГц попадает на выход ОУ и очень сильно растут искажения – они явно  слышны на слух.   Не совсем понимаю, для чего нужно было на заводе так слишком тщательно заливать компаундом  типа силикона переменную индуктивность фильтр-пробки. Теперь по сути надо менять обе –  я пробовал покрутить и в правом канале – не вращается. Если придется подстраивать, то будет проблема ).

В общем Revox B77 это очень просто но разумно устроенный магнитофон для массового потребителя. В интернете просто горы запчастей – и б/у и даже новых, поэтому привести в рабочий порядок можно даже  совсем  убитый аппарат.

Да,  не сразу заметил еще одну проблемку.  Оказалось, что не полностью стирается старая запись ( если она есть ).  Сначала думал генератор – но нет, там все ОК,  и чатота и напряжение на стирающей головке в норме.  Она просто была криво поставлена – не знаю какой “специалист” приложил руку – вряд ли в Германии это было сделано – красная краска на головке сорвана ( в отличие от записывающей и воспроизводящей ) и под нее подложена совершенно ненужная шайба с прорезью, было достаточно ее снять – и все стало на место.

Дополнено 14 марта 2025 года.  У лентопротяжного механизма была одна странность – иногда он работал ОК, иногда при включении Play или Play+Record лента после ЛПМ перед приемной катушкой делала  свободную петлю, которая с рывком потом выпрямлялась и потом все работало ОК.  То есть такое ощущение, что приемный мотор запаздывает со стартом – ЛПМ уже подает ленту, а тот еще спит. И этого иногда небыло.  Что оказалось – мы напрасно ругаем советские переключатели П2К, славящиеся своей ненадежностью. Оказывается и швейцарские не многим лучше.  Пропадал контакт в переключателе размера боббины, тот что находится слева.  В результате у мотора нет стартового рывка, который регулируется подачей импульса на мотор  ( через плату Tape Drive Control Board  1.177.317  ) от этой маленькой платки с переключателем размера боббины.  К счастью размер П2К совпадает один к одному  со Швейцарским и я просто  сам все заменил.   Заодно заменил и два транзистора BC548 на этой платке на новые BC550 – они были в комплекте для восстановления.   Плохой славой пользующиеся блокировочные конденсаторы Rifa на этой плате я уже заменил ранее на желтые пропиленовые кирпичики.

П2к_IMG_20250313_194248

Tape_drive_control_board_photo_IMG_20250313_194357

И вот фото блока головок – видно что они изрядно подпиленные –   отчасти поэтому задешево этот магнитофон и продавали. Но ресурс еще довольно большой.

IMG_20250313_060624

Есть такая логически понятная закономерность –  чем шире пятно контакта ( износа ), тем медленне идет  дальнейший процесс. Сейчас ширина плоски примерно 3 – 3.5 мм.  Если за 40 лет оно сейчас выглядит так,   то значит еще 40 лет проработает !     Мне  – точно хватит 🙂   !    А может если будет время –  сделаю полировку.

Дополнено 1 апреля 2025.    Случилась еще одна проблемка.   Странная поломка – сработал соленоид тормоза и  эти тормоза отключились во всех режимах.   Не сразу догадался в чем причина, оказалось, что в самом соленоиде есть КЗ – тот отвод ( серого цвета ) , который идет на ключевой транзистор BD135  платы Tape Drive Board  где-то внутри соленоида  замкнуло на корпус – а раз на второй вывод катушки ( фиолетовый провод ) соленоида всегда подается питание +24 В, то получается что при включении  магнитофона сразу  срабатывал соленоид и отключались тормоза.    Очень редкий случай, ранее никем нигде не описанная.

Solenoid_IMG_20250401_081010

Узел  увы неразборный – надо менять.

Честно говоря такое количество неисправностей за короткий промежуток времени несколько удивляет  – и даже возникает сомнение, сделан ли этот прибор  в Швейцарии на самом деле 🙂 .  Эталоном надежности для меня служит работающий  у меня в лаборатории американский  хроматомасс-спектрометр  ITS40 ( а он имеет на порядок более сложное устройство ! ), который выпущен примерно в то же время ( 1989 год ) и вот с ним нет вообще никаких проблем – только текущее техническое обслуживание.    Да… Ревокс как-то упал в моих глазах – в самом деле наверно  правы те, кто пишет что В77 – это прибор, на котором сэкономлено все что только  можно сэкономить.  А  о  качестве тогда  увы говорить не приходится.

 

Дополнено 2 апреля 2025 года.  Получил по почте комплектик для чистки головок.

Cleaning_Kit

Купил больше из-за зеркальца, но и стало интересно, чем же фирма советует чистить.

Вколол содержимое пузырька в свой Хроматомасс-спектрометр ITS-40.    Результат – эта смесь  состоит на 67 % – то есть 2/3  –  из воды  ( ! ) с небольшой примесью этанола – 21 % и изопропанола – 12 %.       Простота  –  во всем !

 

Между тем магнитофон разыгрывается потихоньку, уже и высокие прорезаются – одним словом, после замены конденсаторов нужно не менее 10 часов чтобы звук стал более-менее адкватным.

 

Провел борьбу с лишними шумами и призвуками – они на тихих местах сильно портят впечатление.  Про замену подшипников двигатлей я уже упоминал.  Кроме того,  пришлось сразу положить в мусорник большую часть старых  советских пластиковых боббин – от долгого и неправильного хранения их повело и лента цепляется за края и издает противные скрипы.   Выпрямить их наверно невозможно, по крайней мере я не знаю как.   Нашел, что лучшей им заменой  будет 7-дюймовые алюминиевые.     Недешево правда, но там с геометрией зато  все ОК.  Покупал на Али-эксперессе.

Довольно громко шуршал  и пощелкивал счетчик ленты.  Зубчатый ремень – от старости пожелтел и задубел. Заменил – благо был в комплекте для ремонта. Резиновый пассик пока не менял – и тот что был – отличный.

Skaititajs_IMG_20250403_060737

 

Ну и в заключение –  доработка для души.     Заменил старые добрые лампочки накаливания в индикаторах. Заменил на красные светодиоды – теперь они очень красиво светятся сочным глубоким, спокойным и ровным красным светом ( фото ниже  к сожалению не передает все прелести такой  доработки ).     Набор этот  купил на Revox-online shop ( теперь они переименовались в Premium- Hi-Fi  ), очень простая замена, но хотя  в описании сказано что пайка не нужна, на самом деле  это  все-таки неправда – паять надо, если вы не сторонник вешать сопли в виде скруток.   Правда –  всего только один проводок общей  с индикатором перегрузки земли.    По идее светодиоды можно сколхозить и самому, только  тогда мой совет – ставьте яркий светодиод  вплотную лицом ( перпендикулярно )  к задней стенке индикатора – тогда свет будет спокойнее и ровнее.

IMG_20250403_060603

Как итог –  что было заменено:

  • все электролитические конденсаторы;
  • блокировочные конденсаторы Rifa;
  • кнопка выбора размера катушки ( П2К );
  • ремень привода счетчика ленты;
  • ленты и пружинки  тормозов;
  • прижимной ролик;
  • соленоид тормозов;
  • подшипники боковых двигателей;
  • лампочки освещения индикаторов
  • разъемы RCA выхода и входа.

Что обслужено без замены;

–  аппарат почищен внутри от пыли и осадков –  просто кисточкой, а где и спиртом или тем же очистителем тормозов.

–  почищен и смазан тонвал двигателя;

–  настроены по уровню и азимуту  стирающая, записывающая и воспроизводящая головки;

–  по тест-ленте выставлен уровень выходного сигнала на выходе и подстроены индикаторы уровня;

–  пропитан  лаком под вакуумом сетевой трансформатор – он немного гудел. Чтобы снизить нагрузку на него, переключатель напряжения сети  переставил с 220 на 240 вольт.   Проверка напряжений 21 и 24 вольта под нагрузкой показала, что они  остались в  пределах нормы.

 

 

Вот пожалуй  и  все – магнитофон в полном порядке и можно наслаждаться музыкой !

********************************************************************************************************************************

 

Олимп-004 – настройка головки и канала воспроизведения

Решил поделиться как приводил в порядок свой Олимп.   Для себя на память и для  тех,  кто  как и я еще  не очень  знаком с предметом.     В интернете как всегда –  именно для Олимпа-004 практически ничего дельного нет. Если еще можно выудить  хоть что-то по регулировке уровня  сигнала на выходе, то как выставить воспроизводящую головку –  ничего не нашел вообще.  Взял за основу методику для Revox b77 ( с которого по слухам и скопировали Олимп-004, однако должен сказать, что тогда копия получилась в некотором плане лучше оригинала )  и просто сам догадался какие винты нужно крутить, чтобы подстроить азимут и уровень головки.

К сожалению, совсем без калибровочной ленты не обойтись.  В интернете мноооого советов как обойтись вообще без нее, однако строго говоря,  ИМХО  сделать это  корректно невозможно.   Где взять рекомендованную производителем Олимпа контрольную ленту 6ЛИТ4.ЧВН я не имею понятия – ее уже никто не выпускает и разыскать ее шансов –  никаких.    Но ведь можно обойтись и стандартной лентой с записанным по уровню 0 дБ 1 кГц, и по уровню -10дБ тот же 1КГц и 10 КГц.   Ее можно купить  на е-Вау у продавца из Германии  с ником test-tape (  веб-страничка производителя https://www.test-tape.com/en/  ).    Я делал все  только для скорости 19 и стандарта CCIR, но этот продавец предлагает  ленты для  других скоростей и стандартов ( NAB, например ).

Tape_calibration_IMG_20250201_092622

 

1.  Уровень выходного сигнала.      Начал с того, что при помощи этой ленты  по тестеру выставил положенные 500мВ на линейном выходе магнитофона, используя первый трек ( 2 минуты 1 КГц на уровне 0 дБ в обоих каналах ), для этого нужно снять спинку Олимпа и работать подстроечниками указанными на картинке ниже – верхний это левый канал, нижний – правый.

Level_Adj_

2. Фазировка каналов.   На этой же ленте 5-й трек ( 2 минуты ) это 10 КГц  с уровнем -10дБ, по ним легко определить нет ли смещения фаз между каналами, который регулируется азимутом головки.   У меня смещение было огромное – почти 180 градусов ( для 10 КГц ). Что происходит из-за этого –  на слух как бы все ОК, но нарушается локализация инструментов, например очень трудно понять, где расположен треугольник в симфоническом оркестре.  Чтобы выполнить эту регулировку, надо снять  переднюю защитную крышку с надписью “Олимп-004-стерео”  ( она просто сдергивается, можно аккуратно подковынуть чем-то неметаллическим – ответкой можно попортить ).

Fasad_IMG_20250201_105709

Затем нужно снять и  защитную пластиковую крышку блока головок – для этого нужно снять прижимной ролик ( просто рукой откручивается алюминиевый диск ) и открутить  три винта:

Cover_head_Untitled

Открывается такая картина:

Head_Block

 

Винт 1 отвечает за азимут ( фазировка сигнала между каналами ), и винт 2 – уровень ( высота ) головки.   Для фазировки удобно использовать двухлучевой осциллограф,   хотя  если такого нет, то можно обойтись микшером каналов – вот картинка ( схема внизу ) из заводской иструкции –

Синфазность

 

но только  мы используем не заводскую ленту, а  нашу простую тест-ленту с 10 КГц сигналом  –  и винтом 1 регулируем азимут по максимальному  сигналу вольтметра ( или по совпадению кривых левого и правого каналов если делаем на осциллографе ).

Oscil_adjust_IMG_20250201_092752

 

 

3.  Регулировка уровня головки. Для этого используем винт 2 ( смотрите картинку блока головок выше ),   подавая   -10 дБ 1КГц и  вращением винта добиваемся получения максимального уровня сигнала на выходе. Тут  проще  и удобнее использовать  не осциллограф, а  просто вольтметр или тестер, подключенный к линейному выходу.

После подстройки азимута и высоты головки,  чаще всего приходится  снова повторять  подстройку по п.1 этой статьи выше.   И как следствие, нужно снова подстроить уровень индикаторов.

4. Подстройка уровня индикатора.  Для этого нужно снять нижнюю часть лицевой панели – открутив четыре винта по  ее углам.   Чтобы сделать регулировку, нужно открутить три подпружиненных гайки М3  крепления индикатора – одна сверху посередине и две внизу по краям.          После этого нужно осторожно выдвинуть на несколько сантиметров панель с индиктором наружу, и снизу ( магнитофон удобно будет поставить на край стола )  можно уже добраться до подстроечников – два левых для установки нуля на шкале индикатора ( в отсутствие сигнала на паузе ),  и два правых – для установки нуля дБ  используя трек 1 ( 1 КГц уровень 0 дБ ).    Будьте внимательны, чтобы во время работы нечаянно не закоротить детали платы на корпус !

Indicator_adj_2

 

 

В общем мне достался прибор в  очень хорошем состоянии и на этом настройка канала воспроизведения   для меня закончилась.  И теперь  – ура  !   –   и  с локализацией инструментов все в полном  порядке !

К моменту написания этой статьи уже прослушал четыре микросхемы (  включая К553УД2 ) – OPA134,  AD827 и NE5534P.   Сейчас слушаю  NE5534P  ( оригинальные от Texas Instruments ) – больше всего нравится, хотя китайские AD827JN  отыграли тоже очень неплохо – скоро прийдет ее моно аналог AD847, надо будет попробовать снова.       OPA134    простояла недолго  –   из-за резкой выпяченной середины и плосковатого, невыразительного звука.    Но об этом позже – о конкурсе микросхем будет  публикация отдельно.

А сегодня слушал на своей системе ( Олимп-004,  каскодный усилитель “BlackBird”, акустика – трехполоска ОЯ на Isophon+Eminence 15a )  оригинальную 1978  года запись  Unicorn –   полная драматическая поэма Peer Gynt ( Edward Grieg ) в исполнении London Symphony Orchestra и  Oslo  Philarmonic Chorus .    Фантастика,  этой записи  уже 46 лет – а как  сохранилась !   И как записано !   Запомнились четко локализованные и очень натуральные литавры и треугольник,  смешанный хор на заднем плане, нежная флейта –  как положено   где-то в середине чуть слева,  другие живо очерченные духовые и   слитные струнные по середине.   Отличная динамика на активных  местах и  завораживающие, вовлекающие  тихие, медленные сюжеты.    Так вот провел субботний вечер и получил колоссальное удовольствие.

Peer_Gynt_IMG_20250201_173018

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************