Это общеизвестное слабое место в общем очень надежного и выносливого бензинового двигателя объемом 3.2 литра – течет внутренняя прокладка, которая отделяет головку блока цилиндров и картер механизма ГРМ ( газораспределительный механизм ). Машина моя к этому моменту прошла почти 317 000 км. Многие этот ремонт уже сделали и при много меньшем пробеге.
Работка очень непростая, и главное – требует специального инструмента, но как видите вполне по силам любителю. Тому, кто не очень уверен в своих силах и способностях это все делать самому довольно рискованно – слишком много работы по разборке-сборке и есть много нюансов. Как компромиссный вариант, если цена за работу покажется слишком большой ( у нас в Риге просят около 600 Евро ), можно не снимать крышек ГРМ, а ограничиться только удалением компрессора кондиционера, ремня, роликов, насоса ГРМ и стальной трубки, которая соединяет водяной насос и преднюю часть ( к вентилятору ). И просто подтянуть динамометрическим ключем все 22 болта наружней крышки ГРМ – те, которые под головку Т35 – до момента 17 нм, те два, что под шестигранник 10мм – до 24 нм. Или может чуть-чуть ( на каких 5 нм ) больше. На некоторе время ( трудно сказать надолго ли ? ) это может помочь – и специального инструмента тогда не надо ( кроме динамометрического ключа ) и быстрее малость. Если подтянуть уже не удается ( и так затянуты до предела ), то – только замена.
Кто владеет английским – хорошая ссылочка с описанием работы https://automotivetechinfo.com/2023/08/timing-chain-replacement-on-a-volvo-3-2l-engine/
Хотя есть кое-что и на русском https://www.drive2.ru/l/584659811585506871/
https://www.youtube.com/watch?v=Q6ScvMgogcI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uptR6WjdiEE&t=230s
У кого есть VIDA – сильно облегчит вам разборку и особенно сборку. Я только опишу примерно основные этапы.
Уже год как я готовился и закупил:
- комплект приспособлений в коробочке – для выставления и фиксации взаимного расположения коленвала и распредвалов – мы ведь должны будем снимать цепь, а значит чтобы собрать потом все без нарушения фаз газораспределения без этих приспособ ну никак не обойтись ! Купил на е-Вае, кажется 45 Евро + пересылка.
-
- нужен специальный ключик для снятия обгонной муфты генератора – этот ключик содержит 33 зуба для фиксации обгонной муфты ключом на 17, в то время как другим ключом торкс Т50 откручивают внутренний болт. Эта же приспособа нужна и при сборке. И для откручивания/закручивания болтов звездочек распредвалов понадобится особенный Torx на 60 ( внимание – обычный Т60 не подходит ! ) – этот ключ есть в вышеупомянутом комплекте присоблений ( под буквой F ).
- торцевые крышки- заглушки обгонной муфты ( 30777012 ), правого конца коленвала ( 21437986 ) – и две заглушки ( 31251117 ) на торцы двух распредвалов ( тоже с правой стороны двигателя ). Сделано все так, что снять существующие заглушки их не сломав невозможно.
- ну и конечно две прокладки корпуса ГРМ – внутренняя алюминиевая 31251345 и наружная 30711315 – обе купил от фирмы Ajusa – это один из лидеров в производстве этого рода продукции;
- направляющие и башмак цепи ( ремкомплект 30759064 ), сама цепь ( из-за сложной работы по замене нет смысла оставлять старую ), а она идет в комплекте с натяжителем ( набор 30759065 ) – купил в Skandix.de.
- два болта M12 x 70.5 звездочек цепи распредвала – 988589. Взял в Skandix.de – правый ( выпускной распредвал ) точно что обязательно нужно новый, левый – теоретически можно оставить старый, но лучше на этом не экономить.
- уплотнительные резиновые кольца водяного насоса – 982292 ( подходит более новое – 31109235 ), 975667 и 31109233 – по одному каждое. Я купил их все в Skandix.de. Менять обязательно.
- сальник вала, на котором установлена обгонная муфта 30711317 – взял VictorReinz 81-39311-00 ( e-Бэе ). Тоже обязательно нужно ставить новый. Он идет в комплекте с оправкой, которая ну очень упрощает его установку.
- какой литр гидравлической жидкости гидроусилителя рулевого управления ( ГУР ) – удобный момент заменить ее, потому что так или иначе демонтировать насос и трубопроводы нужно ( хотя опять таки смену жидкости можно и не делать – только долить и все ).
- ремкомплект муфты сцепления компрессора кондиционера – компрессор так и так нужно демонтировать ( при этом не выпуская фреон ) – он получается болтается на гибких шлангах и его удобно отремонтировать в таком виде. У меня уже довольно сильно гремела муфта при отключенном кондиционере – это значит близился к финишу подшипник шкива кондишки. Купил на е-Вае с доставкой из США.
- динамометрический ключ, а лучше – два. Один небольшой для моментов до 30 Нм, и побольше – от 30 до 150. Без этих ключей будет трудно собрать все правильно. Перетянув резьбы в алюминиевой головке можно их сорвать, недотянув болты крепления звездочек распредвала можно вообще убить двигатель.
Вот почти все, не считая мелочей типа болтов и вспомогательных материалов – ветоши, бумажных полотенец, несколько 0.5 л баллонов аэрозольного очистителя тормозов – им очень удобно чистить детали от загрязнений. Ну и конечно у каждого есть стандартный набор слесарного инструмента – ключи, воротки и насадки.
Ремень привода компрессора кондиционера и помпы у меня новый, менял его год назад вместе с натяжителем и роликами. Но у кого это не менялось – самое удобное время это сделать тоже.
Сбор деталюшек начал в прошлом году, когда пробег был 285 тыс км, сейчас уже 316 тыс. км – уже пора начинать !
Работу начал в пятницу 1-го августа 2025 года. Демонтировал компрессор кондиционера – подшипник муфты изношен, поэтому и гремит муфта. Заменил на ремкомплект – 1.Шкив., 2.муфта сцепления 3. статор магнита. Отрегулировал зазор.
Снял правое переднее колесо, подкрылок и установил упор двигателя ( Приспособление Е из комплекта ) и фиксатор положения коленвала ( Приспособление D ). Для этого нужно открутить две гайки, которые крепят мешающую трубку.
В торце коленвала есть углубления, туда вставляются выступы шпонок Приспособления D, а подпружиненная собачка поднимается вверх. В квадратное отверстия присобления вставляем головку 1/2″ воротка и отпустив пружину собачки проворачиваем потихоньку коленвал ПО ЧАСОВОЙ стрелке до момента когда собачка зафиксирует присобление. Оказалось, это Приспособление D можно поставить двумя способами ! Правильно и неправильно. Чтобы это понять, нужно начать следующий этап – установку Приспособления А из того же комплекта на торцы распредвалов. Чтобы добраться до них, нужно снять с правой стороны верхнюю тягу крепления двигателя и алюминиевую крышку опоры ( а для этого нужно освободить и приподнять расширительный бачок охлаждающей жидкости ), которая крепится тремя болтами М12х80 к головке блока и одним М12 х 40 к подушке двигателя. Торцы распредвалов заглушены двумя пластиковыми крышечками и их нужно просто проткнуть посередине отверткой и подцепив снять. Они одноразовые – потом ( позже ) надо будет поставить новые. Так вот, чтобы установить правильно Присобление А из комплекта, нужно чтобы пазы в торцах распредвалов были расположены горизонтально. Если у вас они будут вертикально ( а у меня именно так и получилось 🙁 ) , это значит вам не повезло и Приспособление D нужно снять и повернув на 180 градусов установить снова и опять провернуть коленвал по часовой стрелке до замыкания собачки. Теперь можно будет установить Приспособление A:
Все три болта должны быть тщательно зафиксированы.
В субботу 2-го августа. Демонтировал впускной коллектор. Если вашей целью является только замена прокладок ГРМ, то эту операцию можно и не делать – я снимал его только чтобы добраться до подтекающей трубки системы охдаждения и заменить ее. Хотя, если вы никогда не трогали трубки антифриза, которые стоят у блока цилиндров за впусным коллектором и термостат – то самое лучшее время это все заменить сейчас ! Из-за разрыва одной из этих трубок я один раз остался на дороге с почти полностью вытекшим антифризом и меня буксировали до ближайшего сервиса. А термостат при попытке его снять просто рассыпался на части и непонятно как он вообще работал.
Теперь беремся за разборку мешающих узлов перед крышками ГРМ. Воздушный фильтр и трубопровод к дроссельной заслонке уже сняты, опоры кондиционера – я не описываю это подробно, есть много информации в интернете. Только один совет – при разборке кронштейнов крепления кондиционера, не меняйте положение двух втулок под внутренний шестигранник – иначе замучаетесь потом их устанавливать обратно.
Далее демонтировал ГУР и водяную помпу. ГУР в отличном состоянии, оригинальный, менять его не стал. Водяная помпа хотя и оказалась вполне рабочая ( тоже оригинальная 2008 года ! ), но все-таки принял решение ее заменить на новую – немецкую HEPU P984 точно такой же конструкции. Двигатель и коробка – все было в масле, похоже что именно в районе помпы и текла моя прокладка ГРМ. Слегка помыл очистителем тормозов – теперь заметно лучше ( был вообще ужас ). Почти все готово для “вскрытия” картера цепи ГРМ.
Специальным ключом снимаем обгонную муфту. И вот теперь все пряпятствия удалены, можно снимать крышку. Откручиваем все 18 винтов по периметру крышки + 4 в середине. Двадцать из них – Т35, два – шестигранник на 10. Снимаем крышку, а прокладку сразу в мусорник. Чтобы снять цепь, надо ослабить натяжитель цепи. Нужна спица примерно 2 мм диаметром ( я использовал сверло ). Плоской ответкой подцепляем стальную пластину фиксатора, и другой рукой надавливая на башмак утапливаем цилиндр натяжителя, и когда он дойдет до нижнего положения вставляем спицу в отверстие чтобы зафиксировать натяжитель в нажатом положении. Чтобы снять цепь, откручиваем звездочки на распредвалах. Для этого на звездочки устанавливаем Присобления B и C из комплекта.
Откручиваем болты крепления звездочек, нужно Присобление F из комплекта и достаточно длинный вороток на 1/2″. Старые болты выбрасываем.
Снимаем звездочки и цепь. Некоторые заменяют и звездочки, но я оставил старые. Вот как все выглядит.
Посмотрел на состояние снятого сальника вала обгонной муфты. Оно прямо таки критическое – почти все уже стерлось – он бы очень скоро уже потек.
Перед тем начинать работу по замене я посмотрел несколько роликов в интернете о том, как все делается и к сожалению не сразу заглянул в VIDA – оказалось, чтобы освободить корпус водяного насоса ( который представляет собой одно целое с интересующей нас внутренней крышкой ), нужно открутить как минимум два ( лучше все 3 ) винта, которые крепят трубку системы охлаждения, которая проходит вдоль двигателя со стороны корпуса вентиляции картера ( PCV ). Подобраться туда довольно трудно, но можно. Я эти 3 нужные винта нашел только наощупь, увидеть их практически невозможно.
Чтобы открутить два из них ( средний и правый ), которые крепят трубку к головке блока цилиндров нужен обычный гаечный ключ на 14 ( лучше подлиннее ).
И действуя наощупь откручиваем, обязательно полностью, левый из них ( Вот как выглядит этот винт )
( средний если считать все три ), а правый по идее можно или не откручивать совсем или только чуть ослабить – главное, чтобы у трубки был достаточно большой ход, чтобы полностью вытянуть ее левый конец с тройником из корпуса водяного насоса. И теперь самое главное – чтобы это сделать – нужно обязательно открутить самый левый болтик М7 с шестигранной головкой на 10 мм – он крепит ту же трубку к корпусу водяного насоса. Вот к нему подобраться уже совсем трудно, тоже только наощупь, и мне, чтобы было достаточно места для манипуляций пришлось еще и снять резиновый патрубок с того тройника, который представляет одно целое с трубкой, которую мы отвинчиваем. Удобнее всего откручивать цилиндрической головкой на 10 + небольшой ( самый маленький какой есть ) удлинитель и трещетка. Без удлинителя высоты обычной головки не хватает. Хорошо иметь чуть удлиненную головку на 10( 30 – 50мм ), тогда удлинитель не нужен. Открутив этот последний винтик, можно вытащить тройник вверх и вправо из корпуса водяного насоса, тем самым освободив внутреннюю крышку ГРМ. Если это сделать не удается, то нужно или откручивать полностью и третий винт на 14 за стенкой головки блока или сначала освободить внутреннюю крышку, которую нам предстоит снимать ( как написано в следующем абзаце ) и тогда потянув на себя левый конец крышки, тройник удается вытянуть легче. На конце тройника – резиновое колечко 982292 ( более новое 31109235, тоже подходит), которое нужно менять при сборке.
Теперь нам ничто не мешает сняв башмак ( сам натяжитель можно снять позже, если вы вообще его собираетесь снимать. По идее можно оставить тот же ) и открутив один винт в середине крышки снять ее, аккуратно постукивая по краям. Снимаем прокладку. И вот она, виновница, из-за которой приходится делать столько лишней работы:
На ней красуется надпись – FoMoCo. Чисто визуально никаких дефектов на этой прокладке я не обнаружил. Скорее всего просто задубели и сжались от времени и температуры черные пластиковые дорожки, и они перестали держать масло. А толстый алюминий мешает поджать прокладку – она все равно будет течь. Поэтому-то скорее всего правильно сделал, что не стал ограничиваться полумерами в виде подтягивания болтов крышки. Маловероятно, что это бы как-то помогло.
Вот так все выглядит перед сборкой. Только еще раз помою потщательнее – столько было липкой масляной черной грязи, что сразу все сделать не смог. Да и при снятых крышках доступ легче. Только прикрою все узлы чтобы не попал мусор куда не надо.
На этом пока все. По сборке напишу позже, потому что машина сейчас стоит разобранная – жду дозаказанные уплотнительные кольца на помпу, забыл купить сразу. Вот у меня теперь уйма времнени и поделился.
12 августа. Вчера наконец пришли из Германии недостающие уплотнительные кольца водяной помпы и я взялся за сборку. Вчера же поставил цепь и наружную крышку и сегодня к концу дня уже сделал пробную поездку. Но, все по порядку.
Самый большой вопрос, над которым я ломал голову все время, пока ожидал детали, изучая все мне доступные источники на предмет того, как правильно устанавливать новые прокладки – на силикон или без. Много есть в интернете предложений использовать силикон ( дополнительно, поверх прокладок ). В итоге я все-таки отказался от этой затеи и ставил насухую и вот почему:
- Достаточно много есть советов самих производителей прокладок, что силикон применять не нужно. Такой ролик есть и от фирмы Ajusa, которая изготовила те прокладки, которые я закупил.
- Силикон после нанесения ( а нанести его равномерно вручную невозможно ) достаточно быстро загустевает и получается, что с момента нанесения начинается отсчет времени – всю последующую работу по установке внутренней крышки, башмаков, натяжителя, звездочек с затяжкой приспособой, наружней крышки с ее 22-мя болтами крепления и которые нужно затягивать в определенном порядке в два этапа динамометрическим ключем – все это нужно делать БЫСТРО, потому что если за это время силикон загустеет, то не миновать проблем – подсохший силикон сделает толщину прокладки неодинаковой и последующая затяжка болтов может уже не помочь. Нет, если все идет как по маслу – все можно успеть ! А вот что делать, если вдруг какая-то заминка получится ? А тогда придется отдирать новые прокладки вместе с застывшим силиконом и покупать все новое. Или чего еще хуже – если этого не сделать и продолжать сборку – прокладки могут потечь.
- Если нанести слой силикона заведомо побольше, чтобы не думать о толщине, то лишний силикон выдавится частично внутрь картера и попадет в масло, и есть вероятность того, что эти куски забьют тонкие отверстия и сетку забора масляного насоса, а последствия этого могут быть очень печальными – вплоть до капитального ремонта двигателя.
Перед установкой внутренней крышки нужно не забыть шестигранным ключем на 9 открутить на 2 оборота две стальные втулки, вкрученные в крышку на резьбе. И удалить старый сальник обгонной муфты.
Итак – ставим просто новую внутреннюю прокладку, предварительно зачистив нулевой шкуркой алюминиевые поверхности, которые с ней контачат и затем протерев поверхности ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине. Ставим новые резиновые кольца на отводы водяного насоса 31109235 и 975667, предварительно смочив колечки и трубочки антифризом. Поверхности крышки водяного насоса, которые в резиновыми уплотнениями контачат я смазал фторопластовой смазкой, чтобы процесс посадки был гладким. Отводим в сторону трубку-тройник с кольцом 975667 чтобы не мешала ( она вставляется в водяной насос потом ) и аккуратно одеваем внутреннюю крышку отверстием водяной помпы на трубу с колечком, следя за тем, чтобы она ровно легла на прокладку. Затем ставим натяжитель, два винта М6х25 под головку 8мм, момент затяжки 10 Нм.
После установки башмака ( там нюансов нет ) – ставим два винта и затягиваем их моментом 17 Нм. Один из винтов длинный – крепление самого башмака. И это все – внутренняя крышка пока держится только на этих двух винтиках. Прокладка, которую мы установили поджимается винтами полностью только после установки V-образнойпрокладки, звездочек, цепи, второй прокладки и наружней крышки ! Именно поэтому ставить все это на силикон весьма рискованно.
Вот тут уже самое время воткнуть тройник с колечком на конце в корпус водяного насоса и зафиксировать болтиком М7 с шестигранной головкой на 10. С которым я помучился при его откручивании. Закручивать – проще.
Теперь ставим вот эту прокладку, что ниже в виде птички, и два маленьких винта – один крепит носик смазки цепи, и другой просто фиксирует прокладку ( внимание, на фото нет башмака и натяжителя которые уже должны быть – это фото с разборки ! ).
Как ставить цепь. У цепи есть внутренняя и наружная стороны. Важно не перепутать. Наружная сторона ( на которую вы смотрите когда она одета ) определяется по одному цветному звену и маркировке на нем ( или рядом с ним ). Одеваем цепь начиная со звездочки привода от коленвала, и затем вешаем цепь на две звездочки распредвалов и одновременно одеваем их на распредвалы. По одной – не получится.
Теперь можно затягивать болты крепления звездочек к распредвалам. Ставим опять те же приспособы В и С, фиксируем их гайкой и затягиваем болты приспособой F. Начинаем с выпускного распредвала – сначала динамометрическим ключем – затягиваем до момента 75 Нм, и затем ( чтобы не ломать динамометрический ключ ) – берем другой вороток с длиннй ручкой и доворачиваем этот же болт на 90 градусов. Затем затягиваем болт впускного распредвала до момента 110 Нм. Снимаем фиксатор натяжителя цепи. Снимаем с другой стороны двигателя Приспособу А и устанавливаем новые заглушки на торцы. Проворачиваем коленвал воротком при помощи Приспособы D – два оборота ( примерно, здесь точность не нужна ), снимаем эту приспособу и устанавливаем новую крышку – заглушку.
Только теперь можно ставить вторую прокладку ( тоже без силикона ! ) и наружную крышку ГРМ.
Тут нам понадобятся еще две приспособы – G и H из комплекта. Они играют важную центрующую роль, чтобы потом небыло проблем с установкой сальника и вакуумного насоса. Простите что далее нет моих фото – при сборке концентрировался на работе и съемку не вел. Привожу картинки из VIDA.
Ставим сначала крышку на три винта, которые затягиваем от руки.
Потом ставим три внутренних винта М7 ( Т35 ) и сразу затягиваем моментом 17 Нм. ( это как по VIDA, но тут я вставлю свои пять копеек – все-таки лучше наживить все 17 Т35 винтов по периметру как по следующему шагу сборки еще ДО затяжки этих трех винтиков. Как лучше – решайте сами ):
Далее ставим оставшиеся 17 из 20 Т35 болтов по периметру. Очень внимательно – они разной длины, и пока закручиваем только от руки !
Теперь снова понадобится шестигранный ключ на 9 и совсем легко, от руки, поворачиваем указанные ниже две вставки ( они находятся внутри крышки ) по часовой стрелке до упора. Еще раз – только от руки, легко !
И только после этого затягиваем все торксы 35 согласно нумерации моментом 17 Нм ( я делал в два этапа – сначала до 7 Нм – потом уже до 17 ).
а после этого – и 2 болта М8 с шестигранной головкой на 10 мм- моментом 24 Нм.
И завершаем установкой сальника обгонной муфты ( тут в качестве оправки понадобится та же приспособа G из набора ), трубки, паразитного ролика и вакуумного насоса. Сальник обгонной муфты у меня от Viktor Reinz, его установка описана в инструкции к сальнику, она проста до неприличия и никакие специальные приспособы не нужны. Только не забудтье выдержать смонтированный сальник минимум 4 часа – раньше запускать мотор нельзя !
Установку насоса ГУР и остальных роликов привода ремня я описывать не буду – достаточно много информации уже есть.
Какие итоги ? Чистого времени на разборку – сборку потрачено три дня. Остальное время машина висела в ожидании деталей ( в общем – 12 дней ). Сколько я потратил денег на детали пока не считал, но чуть позже посчитаю.
В общем – все получилось – супер ! Теперь не только поддон мотора сухой, но еще и мощность движка увеличилась ! Это для меня стало приятным сюрпризом, но факт – расход топлива стал немного меньше, примерно на 1 литр на 100 км. Догадываюсь, что фазы газораспределения из-за износа и удлинения цепи немного ушли, и после ее замены все стало на место.
Проехав примерно 200 км сменил масло в моторе – как раз уже прошел на нем почти 10 000 км – это полезно сделать после любого ремонта двигателя связанного с его вскрытием и заменой деталей.
Если есть вопросы- пишите на почту.
Спасибо за внимание и – Успехов !
З.Ы. А я уже года два не мог найти где же утечка фреона – как только тестируют на герметичность – все идеально. Как ехать – месяц- другой – и давление в системе падало ниже допустимого. Как оказалось, зря я менял шкив и муфту на компрессоре кондиционера. Буквально через несколько дней, видимо с новым подшипником чуть сместилось положение вала компрессора и засвистел задубевший сальник на валу. К Valeo запасной сальник я найти не смог и пришлось менять весь компрессор ( новый поставил тоже Valeo ) – старый проработал 17 лет ( 317000 км ) – ведь очень неплохой ресурс !
