Это общеизвестное слабое место в общем очень надежного и выносливого бензинового двигателя объемом 3.2 литра – течет внутренняя прокладка, которая отделяет головку блока цилиндров и картер механизма ГРМ ( газораспределительный механизм ). Машина моя к этому моменту прошла почти 317 000 км. Многие этот ремонт уже сделали и при много меньшем пробеге.
Работка очень непростая, и главное – требует специального инструмента, но как видите вполне по силам любителю. Тому, кто не очень уверен в своих силах и способностях это все делать самому довольно рискованно – слишком много работы по разборке-сборке и есть много нюансов. Как компромиссный вариант, если цена за работу покажется слишком большой ( у нас в Риге просят около 600 Евро ), можно не снимать крышек ГРМ, а ограничиться только удалением компрессора кондиционера, ремня, роликов, насоса ГРМ и стальной трубки, которая соединяет водяной насос и преднюю часть ( к вентилятору ). И просто подтянуть динамометрическим ключем все 22 болта наружней крышки ГРМ – те, которые под головку Т35 – до момента 17 нм, те два, что под шестигранник 10мм – до 24 нм. Или может чуть-чуть ( на каких 5 нм ) больше. На некоторе время ( трудно сказать надолго ли ? ) это может помочь – и специального инструмента тогда не надо ( кроме динамометрического ключа ) и быстрее малость. Если подтянуть уже не удается ( и так затянуты до предела ), то – только замена.
Кто владеет английским – хорошая ссылочка с описанием работы https://automotivetechinfo.com/2023/08/timing-chain-replacement-on-a-volvo-3-2l-engine/
Хотя есть кое-что и на русском https://www.drive2.ru/l/584659811585506871/
https://www.youtube.com/watch?v=Q6ScvMgogcI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uptR6WjdiEE&t=230s
У кого есть VIDA – сильно облегчит вам разборку и особенно сборку. Я только опишу примерно основные этапы.
Уже год как я готовился и закупил:
- комплект приспособлений в коробочке – для выставления и фиксации взаимного расположения коленвала и распредвалов – мы ведь должны будем снимать цепь, а значит чтобы собрать потом все без нарушения фаз газораспределения без этих приспособ ну никак не обойтись ! Купил на е-Вае, кажется 45 Евро + пересылка.
-
- нужен специальный ключик для снятия обгонной муфты генератора – этот ключик содержит 33 зуба для фиксации обгонной муфты ключом на 17, в то время как другим ключом торкс Т50 откручивают внутренний болт. Эта же приспособа нужна и при сборке. И для откручивания/закручивания болтов звездочек распредвалов понадобится особенный Torx на 60 ( внимание – обычный Т60 не подходит ! ) – этот ключ есть в вышеупомянутом комплекте присоблений ( под буквой F ).
- торцевые крышки- заглушки обгонной муфты ( 30777012 ), правого конца коленвала ( 21437986 ) – и две заглушки ( 31251117 ) на торцы двух распредвалов ( тоже с правой стороны двигателя ). Сделано все так, что снять существующие заглушки их не сломав невозможно.
- ну и конечно две прокладки корпуса ГРМ – внутренняя алюминиевая 31251345 и наружная 30711315 – обе купил от фирмы Ajusa – это один из лидеров в производстве этого рода продукции;
- направляющие и башмак цепи ( ремкомплект 30759064 ), сама цепь ( из-за сложной работы по замене нет смысла оставлять старую ), а она идет в комплекте с натяжителем ( набор 30759065 ) – купил в Skandix.de.
- два болта M12 x 70.5 звездочек цепи распредвала – 988589. Взял в Skandix.de – правый ( выпускной распредвал ) точно что обязательно нужно новый, левый – теоретически можно оставить старый, но лучше на этом не экономить.
- уплотнительные резиновые кольца водяного насоса – 982292 ( подходит более новое – 31109235 ), 975667 и 31109233 – по одному каждое. Я купил их все в Skandix.de. Менять обязательно.
- сальник вала, на котором установлена обгонная муфта 30711317 – взял VictorReinz 81-39311-00 ( e-Бэе ). Тоже обязательно нужно ставить новый. Он идет в комплекте с оправкой, которая ну очень упрощает его установку.
- какой литр гидравлической жидкости гидроусилителя рулевого управления ( ГУР ) – удобный момент заменить ее, потому что так или иначе демонтировать насос и трубопроводы нужно ( хотя опять таки смену жидкости можно и не делать – только долить и все ).
- ремкомплект муфты сцепления компрессора кондиционера – компрессор так и так нужно демонтировать ( при этом не выпуская фреон ) – он получается болтается на гибких шлангах и его удобно отремонтировать в таком виде. У меня уже довольно сильно гремела муфта при отключенном кондиционере – это значит близился к финишу подшипник шкива кондишки. Купил на е-Вае с доставкой из США.
- динамометрический ключ, а лучше – два. Один небольшой для моментов до 30 Нм, и побольше – от 30 до 150. Без этих ключей будет трудно собрать все правильно. Перетянув резьбы в алюминиевой головке можно их сорвать, недотянув болты крепления звездочек распредвала можно вообще убить двигатель.
Вот почти все, не считая мелочей типа болтов и вспомогательных материалов – ветоши, бумажных полотенец, несколько 0.5 л баллонов аэрозольного очистителя тормозов – им очень удобно чистить детали от загрязнений. Ну и конечно у каждого есть стандартный набор слесарного инструмента – ключи, воротки и насадки.
Ремень привода компрессора кондиционера и помпы у меня новый, менял его год назад вместе с натяжителем и роликами. Но у кого это не менялось – самое удобное время это сделать тоже.
Сбор деталюшек начал в прошлом году, когда пробег был 285 тыс км, сейчас уже 316 тыс. км – уже пора начинать !
Работу начал в пятницу 1-го августа 2025 года. Демонтировал компрессор кондиционера – подшипник муфты изношен, поэтому и гремит муфта. Заменил на ремкомплект – 1.Шкив., 2.муфта сцепления 3. статор магнита. Отрегулировал зазор.
Снял правое переднее колесо, подкрылок и установил упор двигателя ( Приспособление Е из комплекта ) и фиксатор положения коленвала ( Приспособление D ). Для этого нужно открутить две гайки, которые крепят мешающую трубку.
В торце коленвала есть углубления, туда вставляются выступы шпонок Приспособления D, а подпружиненная собачка поднимается вверх. В квадратное отверстия присобления вставляем головку 1/2″ воротка и отпустив пружину собачки проворачиваем потихоньку коленвал ПО ЧАСОВОЙ стрелке до момента когда собачка зафиксирует присобление. Оказалось, это Приспособление D можно поставить двумя способами ! Правильно и неправильно. Чтобы это понять, нужно начать следующий этап – установку Приспособления А из того же комплекта на торцы распредвалов. Чтобы добраться до них, нужно снять с правой стороны верхнюю тягу крепления двигателя и алюминиевую крышку опоры ( а для этого нужно освободить и приподнять расширительный бачок охлаждающей жидкости ), которая крепится тремя болтами М12х80 к головке блока и одним М12 х 40 к подушке двигателя. Торцы распредвалов заглушены двумя пластиковыми крышечками и их нужно просто проткнуть посередине отверткой и подцепив снять. Они одноразовые – потом ( позже ) надо будет поставить новые. Так вот, чтобы установить правильно Присобление А из комплекта, нужно чтобы пазы в торцах распредвалов были расположены горизонтально. Если у вас они будут вертикально ( а у меня именно так и получилось 🙁 ) , это значит вам не повезло и Приспособление D нужно снять и повернув на 180 градусов установить снова и опять провернуть коленвал по часовой стрелке до замыкания собачки. Теперь можно будет установить Приспособление A:
Все три болта должны быть тщательно зафиксированы.
В субботу 2-го августа. Демонтировал впускной коллектор. Если вашей целью является только замена прокладок ГРМ, то эту операцию можно и не делать – я снимал его только чтобы добраться до подтекающей трубки системы охдаждения и заменить ее. Хотя, если вы никогда не трогали трубки антифриза, которые стоят у блока цилиндров за впусным коллектором и термостат – то самое лучшее время это все заменить сейчас ! Из-за разрыва одной из этих трубок я один раз остался на дороге с почти полностью вытекшим антифризом и меня буксировали до ближайшего сервиса. А термостат при попытке его снять просто рассыпался на части и непонятно как он вообще работал.
Теперь беремся за разборку мешающих узлов перед крышками ГРМ. Воздушный фильтр и трубопровод к дроссельной заслонке уже сняты, опоры кондиционера – я не описываю это подробно, есть много информации в интернете. Только один совет – при разборке кронштейнов крепления кондиционера, не меняйте положение двух втулок под внутренний шестигранник – иначе замучаетесь потом их устанавливать обратно.
Далее демонтировал ГУР и водяную помпу. ГУР в отличном состоянии, оригинальный, менять его не стал. Водяная помпа хотя и оказалась вполне рабочая ( тоже оригинальная 2008 года ! ), но все-таки принял решение ее заменить на новую – немецкую HEPU P984 точно такой же конструкции. Двигатель и коробка – все было в масле, похоже что именно в районе помпы и текла моя прокладка ГРМ. Слегка помыл очистителем тормозов – теперь заметно лучше ( был вообще ужас ). Почти все готово для “вскрытия” картера цепи ГРМ.
Специальным ключом снимаем обгонную муфту. И вот теперь все пряпятствия удалены, можно снимать крышку. Откручиваем все 18 винтов по периметру крышки + 4 в середине. Двадцать из них – Т35, два – шестигранник на 10. Снимаем крышку, а прокладку сразу в мусорник. Чтобы снять цепь, надо ослабить натяжитель цепи. Нужна спица примерно 2 мм диаметром ( я использовал сверло ). Плоской ответкой подцепляем стальную пластину фиксатора, и другой рукой надавливая на башмак утапливаем цилиндр натяжителя, и когда он дойдет до нижнего положения вставляем спицу в отверстие чтобы зафиксировать натяжитель в нажатом положении. Чтобы снять цепь, откручиваем звездочки на распредвалах. Для этого на звездочки устанавливаем Присобления B и C из комплекта.
Откручиваем болты крепления звездочек, нужно Присобление F из комплекта и достаточно длинный вороток на 1/2″. Старые болты выбрасываем.
Снимаем звездочки и цепь. Некоторые заменяют и звездочки, но я оставил старые. Вот как все выглядит.
Посмотрел на состояние снятого сальника вала обгонной муфты. Оно прямо таки критическое – почти все уже стерлось – он бы очень скоро уже потек.
Перед тем начинать работу по замене я посмотрел несколько роликов в интернете о том, как все делается и к сожалению не сразу заглянул в VIDA – оказалось, чтобы освободить корпус водяного насоса ( который представляет собой одно целое с интересующей нас внутренней крышкой ), нужно открутить как минимум два ( лучше все 3 ) винта, которые крепят трубку системы охлаждения, которая проходит вдоль двигателя со стороны корпуса вентиляции картера ( PCV ). Подобраться туда довольно трудно, но можно. Я эти 3 нужные винта нашел только наощупь, увидеть их практически невозможно.
Чтобы открутить два из них ( средний и правый ), которые крепят трубку к головке блока цилиндров нужен обычный гаечный ключ на 14 ( лучше подлиннее ).
И действуя наощупь откручиваем, обязательно полностью, левый из них ( Вот как выглядит этот винт )
( средний если считать все три ), а правый по идее можно или не откручивать совсем или только чуть ослабить – главное, чтобы у трубки был достаточно большой ход, чтобы полностью вытянуть ее левый конец с тройником из корпуса водяного насоса. И теперь самое главное – чтобы это сделать – нужно обязательно открутить самый левый болтик М7 с шестигранной головкой на 10 мм – он крепит ту же трубку к корпусу водяного насоса. Вот к нему подобраться уже совсем трудно, тоже только наощупь, и мне, чтобы было достаточно места для манипуляций пришлось еще и снять резиновый патрубок с того тройника, который представляет одно целое с трубкой, которую мы отвинчиваем. Удобнее всего откручивать цилиндрической головкой на 10 + небольшой ( самый маленький какой есть ) удлинитель и трещетка. Без удлинителя высоты обычной головки не хватает. Хорошо иметь чуть удлиненную головку на 10( 30 – 50мм ), тогда удлинитель не нужен. Открутив этот последний винтик, можно вытащить тройник вверх и вправо из корпуса водяного насоса, тем самым освободив внутреннюю крышку ГРМ. Если это сделать не удается, то нужно или откручивать полностью и третий винт на 14 за стенкой головки блока или сначала освободить внутреннюю крышку, которую нам предстоит снимать ( как написано в следующем абзаце ) и тогда потянув на себя левый конец крышки, тройник удается вытянуть легче. На конце тройника – резиновое колечко 982292 ( более новое 31109235, тоже подходит), которое нужно менять при сборке.
Теперь нам ничто не мешает сняв башмак ( сам натяжитель можно снять позже, если вы вообще его собираетесь снимать. По идее можно оставить тот же ) и открутив один винт в середине крышки снять ее, аккуратно постукивая по краям. Снимаем прокладку. И вот она, виновница, из-за которой приходится делать столько лишней работы:
На ней красуется надпись – FoMoCo. Чисто визуально никаких дефектов на этой прокладке я не обнаружил. Скорее всего просто задубели и сжались от времени и температуры черные пластиковые дорожки, и они перестали держать масло. А толстый алюминий мешает поджать прокладку – она все равно будет течь. Поэтому-то скорее всего правильно сделал, что не стал ограничиваться полумерами в виде подтягивания болтов крышки. Маловероятно, что это бы как-то помогло.
Вот так все выглядит перед сборкой. Только еще раз помою потщательнее – столько было липкой масляной черной грязи, что сразу все сделать не смог. Да и при снятых крышках доступ легче. Только прикрою все узлы чтобы не попал мусор куда не надо.
На этом пока все. По сборке напишу позже, потому что машина сейчас стоит разобранная – жду дозаказанные уплотнительные кольца на помпу, забыл купить сразу. Вот у меня теперь уйма времнени и поделился.
12 августа. Вчера наконец пришли из Германии недостающие уплотнительные кольца водяной помпы и я взялся за сборку. Вчера же поставил цепь и наружную крышку и сегодня к концу дня уже сделал пробную поездку. Но, все по порядку.
Самый большой вопрос, над которым я ломал голову все время, пока ожидал детали, изучая все мне доступные источники на предмет того, как правильно устанавливать новые прокладки – на силикон или без. Много есть в интернете предложений использовать силикон ( дополнительно, поверх прокладок ). В итоге я все-таки отказался от этой затеи и ставил насухую и вот почему:
- Достаточно много есть советов самих производителей прокладок, что силикон применять не нужно. Такой ролик есть и от фирмы Ajusa, которая изготовила те прокладки, которые я закупил.
- Силикон после нанесения ( а нанести его равномерно вручную невозможно ) достаточно быстро загустевает и получается, что с момента нанесения начинается отсчет времени – всю последующую работу по установке внутренней крышки, башмаков, натяжителя, звездочек с затяжкой приспособой, наружней крышки с ее 22-мя болтами крепления и которые нужно затягивать в определенном порядке в два этапа динамометрическим ключем – все это нужно делать БЫСТРО, потому что если за это время силикон загустеет, то не миновать проблем – подсохший силикон сделает толщину прокладки неодинаковой и последующая затяжка болтов может уже не помочь. Нет, если все идет как по маслу – все можно успеть ! А вот что делать, если вдруг какая-то заминка получится ? А тогда придется отдирать новые прокладки вместе с застывшим силиконом и покупать все новое. Или чего еще хуже – если этого не сделать и продолжать сборку – прокладки могут потечь.
- Если нанести слой силикона заведомо побольше, чтобы не думать о толщине, то лишний силикон выдавится частично внутрь картера и попадет в масло, и есть вероятность того, что эти куски забьют тонкие отверстия и сетку забора масляного насоса, а последствия этого могут быть очень печальными – вплоть до капитального ремонта двигателя.
Перед установкой внутренней крышки нужно не забыть шестигранным ключем на 9 открутить на 2 оборота две стальные втулки, вкрученные в крышку на резьбе. И удалить старый сальник обгонной муфты.
Итак – ставим просто новую внутреннюю прокладку, предварительно зачистив нулевой шкуркой алюминиевые поверхности, которые с ней контачат и затем протерев поверхности ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине. Ставим новые резиновые кольца на отводы водяного насоса 31109235 и 975667, предварительно смочив колечки и трубочки антифризом. Поверхности крышки водяного насоса, которые в резиновыми уплотнениями контачат я смазал фторопластовой смазкой, чтобы процесс посадки был гладким. Отводим в сторону трубку-тройник с кольцом 975667 чтобы не мешала ( она вставляется в водяной насос потом ) и аккуратно одеваем внутреннюю крышку отверстием водяной помпы на трубу с колечком, следя за тем, чтобы она ровно легла на прокладку. Затем ставим натяжитель, два винта М6х25 под головку 8мм, момент затяжки 10 Нм.
После установки башмака ( там нюансов нет ) – ставим два винта и затягиваем их моментом 17 Нм. Один из винтов длинный – крепление самого башмака. И это все – внутренняя крышка пока держится только на этих двух винтиках. Прокладка, которую мы установили поджимается винтами полностью только после установки V-образнойпрокладки, звездочек, цепи, второй прокладки и наружней крышки ! Именно поэтому ставить все это на силикон весьма рискованно.
Вот тут уже самое время воткнуть тройник с колечком на конце в корпус водяного насоса и зафиксировать болтиком М7 с шестигранной головкой на 10. С которым я помучился при его откручивании. Закручивать – проще.
Теперь ставим вот эту прокладку, что ниже в виде птички, и два маленьких винта – один крепит носик смазки цепи, и другой просто фиксирует прокладку ( внимание, на фото нет башмака и натяжителя которые уже должны быть – это фото с разборки ! ).
Как ставить цепь. У цепи есть внутренняя и наружная стороны. Важно не перепутать. Наружная сторона ( на которую вы смотрите когда она одета ) определяется по одному цветному звену и маркировке на нем ( или рядом с ним ). Одеваем цепь начиная со звездочки привода от коленвала, и затем вешаем цепь на две звездочки распредвалов и одновременно одеваем их на распредвалы. По одной – не получится.
Теперь можно затягивать болты крепления звездочек к распредвалам. Ставим опять те же приспособы В и С, фиксируем их гайкой и затягиваем болты приспособой F. Начинаем с выпускного распредвала – сначала динамометрическим ключем – затягиваем до момента 75 Нм, и затем ( чтобы не ломать динамометрический ключ ) – берем другой вороток с длиннй ручкой и доворачиваем этот же болт на 90 градусов. Затем затягиваем болт впускного распредвала до момента 110 Нм. Снимаем фиксатор натяжителя цепи. Снимаем с другой стороны двигателя Приспособу А и устанавливаем новые заглушки на торцы. Проворачиваем коленвал воротком при помощи Приспособы D – два оборота ( примерно, здесь точность не нужна ), снимаем эту приспособу и устанавливаем новую крышку – заглушку.
Только теперь можно ставить вторую прокладку ( тоже без силикона ! ) и наружную крышку ГРМ.
Тут нам понадобятся еще две приспособы – G и H из комплекта. Они играют важную центрующую роль, чтобы потом небыло проблем с установкой сальника и вакуумного насоса. Простите что далее нет моих фото – при сборке концентрировался на работе и съемку не вел. Привожу картинки из VIDA.
Ставим сначала крышку на три винта, которые затягиваем от руки.
Потом ставим три внутренних винта М7 ( Т35 ) и сразу затягиваем моментом 17 Нм. ( это как по VIDA, но тут я вставлю свои пять копеек – все-таки лучше наживить все 17 Т35 винтов по периметру как по следующему шагу сборки еще ДО затяжки этих трех винтиков. Как лучше – решайте сами ):
Далее ставим оставшиеся 17 из 20 Т35 болтов по периметру. Очень внимательно – они разной длины, и пока закручиваем только от руки !
Теперь снова понадобится шестигранный ключ на 9 и совсем легко, от руки, поворачиваем указанные ниже две вставки ( они находятся внутри крышки ) по часовой стрелке до упора. Еще раз – только от руки, легко !
И только после этого затягиваем все торксы 35 согласно нумерации моментом 17 Нм ( я делал в два этапа – сначала до 7 Нм – потом уже до 17 ).
а после этого – и 2 болта М8 с шестигранной головкой на 10 мм- моментом 24 Нм.
И завершаем установкой сальника обгонной муфты ( тут в качестве оправки понадобится та же приспособа G из набора ), трубки, паразитного ролика и вакуумного насоса. Сальник обгонной муфты у меня от Viktor Reinz, его установка описана в инструкции к сальнику, она проста до неприличия и никакие специальные приспособы не нужны. Только не забудтье выдержать смонтированный сальник минимум 4 часа – раньше запускать мотор нельзя !
Установку насоса ГУР и остальных роликов привода ремня я описывать не буду – достаточно много информации уже есть.
Какие итоги ? Чистого времени на разборку – сборку потрачено три дня. Остальное время машина висела в ожидании деталей ( в общем – 12 дней ). Сколько я потратил денег на детали пока не считал, но чуть позже посчитаю.
В общем – все получилось – супер ! Теперь не только поддон мотора сухой, но еще и мощность движка увеличилась ! Это для меня стало приятным сюрпризом, но факт – расход топлива стал немного меньше, примерно на 1 литр на 100 км. Догадываюсь, что фазы газораспределения из-за износа и удлинения цепи немного ушли, и после ее замены все стало на место.
Проехав примерно 200 км сменил масло в моторе – как раз уже прошел на нем почти 10 000 км – это полезно сделать после любого ремонта двигателя связанного с его вскрытием и заменой деталей.
Если есть вопросы- пишите на почту.
Спасибо за внимание и – Успехов !
З.Ы. А я уже года два не мог найти где же утечка фреона – как только тестируют на герметичность – все идеально. Как ехать – месяц- другой – и давление в системе падало ниже допустимого. Как оказалось, зря я менял шкив и муфту на компрессоре кондиционера. Буквально через несколько дней, видимо с новым подшипником чуть сместилось положение вала компрессора и засвистел задубевший сальник на валу. К Valeo запасной сальник я найти не смог и пришлось менять весь компрессор ( новый поставил тоже Valeo ) – старый проработал 17 лет ( 317000 км ) – ведь очень неплохой ресурс !
Дополнено 23 ноября 2025 года. На счетчике спидометра уже 326000 км. То есть прошел уже 9000 км после ремонта. Все отлично, нигде ничего не течет, расход топлива в норме, двигатель работает тихо, ехать одно удовольствие. Но есть одна неприятность – снова, как и до ремонта, очень потихоньку исчезает антифриз. Примерно пол-литра за неделю – две. На самом деле наверно еще меньше, потому что все совпало с наступлением морозов – а 8 литров антифриза, понятно, просто сжимаются по законам физики. Причем точно то же самое было практически сразу после покупки авто. За 17 лет найти место утечки не смог никто. Вернее казалось, что вот, нашли ! Но каждый раз после ремонта исчезновение возвращалось с завидным упорством. Мне все это уже надоело и наконец-то решился залить жидкость для ликвидации утечки радиатора – немецкий состав Liqui Moly Radiator Stop-leak. В баллончике 150 мл жидкости – хорошо втряхнув залил его в расширительный бачек холодного двигателя.
Посмотрим на результат.
