Определение выходного импеданса УНЧ

Здесь описана методика определения выходного сопротивления (  правильнее сказать – общего импеданса Z ) аудиоусилителя  для “особо одаренных” читателей моего блога, которые хвастаются высшим радиотехничеми образованием, и при этом  на полном серьезе утверждают, что усилитель не может иметь выходное сопротивление в 100 Ом  🙂 .

Выходное сопротивление усилителя – это очень важный параметр, от величины которого зависит стыкуемость с акустикой. И тут есть два пути решения этого вопроса – либо стремиться это выходное сопротивление снизить до минимума и таким образом демпфировать противо-ЭДС динамиков колонок ( чаще всего этот путь выбирают строители каменных усилителей, но почему-то этой болезнью сейчас заразились и некоторые ламповики ) ,  или наоборот – повышать его до максимальных величин, получая таким образом не усилитель напряжения, а усилитель тока ( так называемый ИТУН – Источник Тока, Управляемый Напряжением ). В случае ИТУНа  теряется сам смысл демпфирования, но возрастают требования по правильному согласованию импеданса усилителя и колонок ( на что сторонники первой концепции вообще не заморачиваются – и, кстати, напрасно –  именно по этой причине они часто не могут получить желаемый результат по звучанию, особенно в нижнем регистре ).

Есть несколько путей измерения выходного сопротивления ( импеданса )  усилителя. Чаще всего используют измерения на частоте 1 КГц ( хотя никто не мешает замерять на другой частоте, правда цифры могут отличаться ) и  наиболее популярны два из них:

  1.  Подают на вход усилителя 1 КГц, замеряют величину напряжения на выходе усилителя при отсутвии нагрузки  ( тут важно иметь ввиду, что для ИТУНа надо быть внимательным и не подавать слишком большой сигнал на усилитель, чтобы не вывести его из строя )  и записывают это значение как U1. После этого, не изменяя величины поданного на вход сигнала,  к усилителю подключается резистор R любого номинала, близкого к номиналу акустики –  например, 4 , 8 или, например, 12 или 15 Ом ), и замеряют напряжение на нем, записывая значение как U2.  Выходное сопротивление вычисляют по формуле (1)  Z = ( U1/U2 – 1 ) * R.
  2.  Второй метод более надежный ( тут не нужно замерять выходное напряжение усилителя без нагрузки ), но немного более сложный, потому что нужно еще один нагрузочный резистор R2. Например, у вас в первом опыте был резистор  R1 = 8 Ом.  Тогда найдите такой же по мощности  12 Ом ( примерно, точное значение не играет роли ). И сделайте снова два замера, подавая сигнал 1 КГЦ на вход усилителя. На резисторе R1 записываем показание как   U1.  Заменяем резистор на R2, и, не изменяя амплитуды  1 КГЦ сигнала на входе, записываем показания вольтметра U2 на резисторе R2.    После этого выходное сопротивление считаем по формуле   ( 2 )  Z = ( U1 – U2 )/ ( U2/R2 – U1/R1 ).

Я проделывал эти  манипуляции со своими усилителями, обе формулы в пределах погрешности дают один и тот же результат.

Для примера – по формуле ( 1 )  для каскодного усилителя 6Э5П – 2А3  получилось так – на 12 Омах напряжение – 0.28  Вольта,  при  разомкнутом выходе – 2.56 Вольта, откуда Z=  ( 2.56/0.28 – 1 )*12 = 98 Ом.   Нормальная для ИТУНа величина.

Для тех “талантов” у кого уже появилась проблема с пониманием русского –  пожалуйста, эта же методика описанная на   Yotube . Только не подумайте, что вторая формула там отличается от приведенной мной выше – на самом деле эти формулы идентичны, только по-разному записаны и могут быть получены одна из другой путем алгебраических преобразований.

Ламповый милливольтметр В3-13

Когда-то, лет так  15 обратно мне попался на рынке как бы, как уверял продавец,  рабочий милливольтметр переменного тока В3-13, заводской номер 2185, выпуск 1972 года.   Для настройки аппаратуры вполне бы сгодился.

IMG_20210131_191411

 

Однако когда я его включил и стал тестировать, окалось, что радоваться было особо нечему – показания его не были стабильны, особенно при переключении диапазонов. Тогда я не стал с ним мучиться и поставил подальше в чулан. В 2020  году я переехал в другое жилище и  хочешь – не хочень пришлось содержимое чулана перетряхнуть  и пришла мысль попробовать его починить.

Когда я его открыл, удивило огромное количество пыли. Первая мысль, почему скачут показания – это окислились и загрязнились контакты галетника.  Чтобы получше добраться до контактов, я снял узел переключателей диапазонов вместе с входной лампой 6С3П.  И правильно сделал !  Только в процессе демонтажа выяснилась настоящая  причина проблемы с вольтметром – холодная пайка общей земляной шины около входного гнезда.  Но контакты галетника все-таки на всякий случай почистил средством RS 494-720 производства UK.   Баллончик на фото виден слева.

После чистки и сборки снова стал проверять работу прибора  –  проблема ушла, но показания были далеки от того, что должно быть.  К счастью, в интернете есть схема и описание вольтметра.

Schematic

Я проверил все контрольные  напряжения на контактах ламп, и оказалось, что почти на всех пентодах 6Ж9П было повышенное напряжение на первой сетке. Виновата были межкаскадные конденсаторы МБМ – они давали утечку,  пришлось все конденсаторы  ( в первую очередь С8, С10 и С11 ) этого типа из прибора на всякий случай выкорчевать и заменить на имющиеся у меня К73-16. Электролиты типа КЭ на удивление все были рабочие и я их трогать не стал.   После такого рода “апгрейда” прибор наконец заработал почти как надо !  Почти – потому что все было отлично на диапазонах до 1 Вольта, а вот начиная с 3 вольт и выше – снова проблема – показания завышены процентов на 10 – 15, причем чем выше частота – тем больше разница. Понятно, что виноват входной делитель – только на этих диапазонах он начинает работать. Снова снимать и перебирать входной узел уже не хотелось.   Стал внимательно смотреть и сравнивать со схемой.   Оказалось, что  RC цепочка  С19 – R38 по все видимости  не была поставлена вообще.  Не знаю, работал ли этот прибор когда-нибудь нормально, но сейчас было очевидно, что именно при  помощи установки этой цепочки можно проблему исправить. После подбора номиналов были установлены  R38 – 18K и С19 – 4700 пФ.   Добавил параллельно конденсатору С2  еще 270пФ, и параллельно  резистору R2  – потенциометр 50К и выставил его так, чтобы не было разницы показаний между  диапазонами 1 и 3 вольта на частоте 100Гц.    Теперь все ОК,  ветеран снова в строю !

 

*************************************************************************************************

 

 

 

Этажерка однотактного каскодного усилителя на лампах 6Ж4 – 6550 – ГМ-70.

Как и собирался, помаленьку доделываю  начатые проекты, под которые уже были куплены (  или изготовлены ) компоненты.

Сразу оговорюсь, что этот проект в полном смысле этого слова еще не закончен, поэтому по мере продвижения к завершению информация может изменяться и дополняться. Однако не закончена только отделка и некоторые вспомогательные блоки. Основной звуковой канал и блоки питания смонтированы и усилитель  уже поет  !

И как всегда – предупреждение для тех, кто не имеет опыта работы с высокими напряжениями – помните, что полтора киловольта – это очень опасно как для вашего здоровья и даже жизни, так и для окружающих. И я котегорически  не советую новичкам строить что-либо подобное. Да и более опытных товарищей должен предупредить –  эта статья – не руководство к действию, и все эксперименты с описанными здесь схемами и  лампами вы делаете на свой страх и  риск !

Часто задают вопрос – а почему этажерка, а не, скажем, обычный настольный вариант компоновки, скажем, в виде моноблоков  ? Все объясняется просто –  вес и безопасность.  Во-первых – хотелось сделать многофункциональный аппарат,  в котором накал ламп ГМ-70 мог бы питаться не только от постоянного выпрямленного тока ( как это делается обычно ), но и переменным током или от двух автомобильных аккумуляторных батарей. И во-вторых, каскоду на высоковольтной лампе ГМ-70 нужно довольно высокое анодное питание ( более киловольта ), блок которого трудно сделать компактным не жертвуя качеством и безопасностью в эксплуатации.

Еще в начале 2018 года был собран каркас пятиэтажной этажерки, собрана она из ламинированного ДСП и белых мебельных ножек, а вся конструкция катается на колесиках.  В задней части  во выфрезерованные в полках углубления установлен вертикальный стальной профиль, который также приобретен в мебельном магазине – на нем обычно крепятся кронштейны для настенных стеллажей.   У меня этот профиль использован как канал для укладки проводов между этажами, а также  для увеличения общей жесткости конструкции.

IMG_20180209_193715_res_35pct

Сам каскод на лампах КТ88 – ГМ-70 еще ранее был отмакетирован  в комбинации  с пентодным выходным трансформатором с Ra=10K/8Ohms, который я сам намотал на железе от ОСМ0.63 ( процедура намотки описана в проекте   11 | November | 2012 | Sergei Klimanski  ,  тот проект этот  к сожалению был закрыт ). На макете удалось получить выходную мощность при Кг менее 10% на уровне 50 ватт в однотакте !  Конечно, такая выходная мощность выглядит совершенно излишней для помещения реальных размеров, и я вовсе не стремился в законченном изделии к такой высокой выходной мощности ( оттого в финальном изделии КТ88 была заменена на чуть менее мощную 6550  и номинальная выходная мощность при 2 вольтах на входе – 35 ватт ), однако хочу заметить, что отчего-то транзисторный усилитель мощностью в 100 Вт ( а тем более – 400  🙂 ) никому не кажется излишеством.  Лишней мощности не бывает. Любой аппарат, можно слушать тихо,  для этого есть логарифмический РГ.   И еще один, весомый на мой взгляд, аргумент – для усилителя на ГМ-70 не нужна какая-то особенная  высокочувствительная акустика.

Сейчас,  4 января 2021 года этажерка уже начинена  большинством основных узлов – блок анодного питания, блок питания накала ГМ-70 от переменного и выпрямленного тока,  блок оконечного каскодного усилителя 6550 – ГМ-70, блок стабилизированного питания второй сетки 6550 и предварительного усилителя на лампе 6Ж4 с пультом ДУ.   Пока недостает блока управления и защиты от перегрузок ( будет размещен сверху, на последнем  верхнем  5-ом этаже ) и блока питания накала от АКБ и ЗУ для них ( 1-й этаж ).

IMG_20201029_134918_res_20pct

Несмотря на недоделки, конструкция уже работает, и пробные прослушивания, как мной индивидуально, так и в присутствии знакомых показали очень хорошее  звучание, что и позволило мне взяться за перо и описать этот усилитель немного подробнее. После более чем 15 лет увлечения ламповым звуком мне наконец-то удалось сделать однотактный усилитель на лампе ГМ-70, пение которого  меня  очень даже радует  ! Как видите, путь к освоению этой лампочки оказался долгим.

В кратце описание принципиальной схемы и конструкции.  На втором этаже размещен высоковольтный блок анодного питания собранный по схеме удвоения на лампах 6Д22С с раздельным питанием для каждого канала ( общие – только батарея из дорогостоящих  электролитов, каждый на 1200мкф и 500В и дроссель LL1673 ), выходные трансформаторы и некоторые элементы управления напряжением на сетке ГМ-70 ( повторитель на лампе  ГИ-3 ) – то есть на этом этаже собраны ВСЕ узлы, где используется анодное напряжение около 1400 вольт, то есть на другие этажи высокое напряжение не поступает, за исключением, наверно анодов лапмы ГМ-70, да и то, панелька этой лампы утоплена в “подвале” третьего этажа, который, разумеется, сообщается со вторым.  В высоковольтном блоке использован сетевой анодный трансформатор фирмы ANTEK  AS 4T-650, который содержит две вторичные обмотки по 650 вольт и две накальные по 6.3 вольта ( использованы для питания накалов 6Д22С ). На третьем этаже находится специальной конструкции  накальный трансформатор, намотанный на железе ОСМ-0,25, который через систему переключательных реле нагружен или непосредственно на накал ГМ-70 ( питание накала переменным током ), или через выпрямитель на диодах Шоттки.  Третья альтернатива питания накала – от двух автомобильных 12 В АКБ расположенных на первом этаже ( они заодно придают дополнительную устойчивость все конструкции ! ), через импульсный step-up 12 В – 20 В преобразователь напряжения.   На этом же, третьем этаже в передней части – сам каскод на лампах 6550 и ГМ-70 с четырьмя газовыми стабилизаторами СГ3С и СГ4С. На четвертом этаже –  readymade ( приобрел  на е-Вау ) ламповый стабилизатор напряжения  с отдельным сетевым трансформатором и дросселем, схема на лампах 5Ц4С, СГ15П, 6Ж4, 6080. Это блок обеспечивает питанием вторые сетки пентодов 6550, а также питает предварительный каскад на лампе 6Ж4 для  раскачки каскода. На этом же этаже находится блок входов, блок дистанционного управления регулятором громкости с моторизованным переменным логарифмическим резистором в 50К.   Всего в  этом усилителе – ровно 20 вакуумных электронных ламп.   Более подробное отдельное описание каждого из блоков будет дано ниже.

А пока – принципиальные  схемы самого усилителя, сначала – звуковой канал:

Cascode_GM_70

И  высоковольтный блок питания:

Blok_pitanija2

 

 

Сама стойка уже начала  приобретать  тот внешний вид, который был задуман – установлены защитные металлические экраны, которые заземлены и защищают от поражения электрическим током, а также экранируют элементы конструкции от локального перегрева излучением ламп.   Даже в таком, еще окончательно не законченном виде, этажерка  стабильно, без перерыва работала  6 часов. Никакого перегрева деревянных ( и других ) конструкций замечено не было.  Причем что интересно, все эти 6 часов мы на Рождество слушали музыку в режиме накала ГМ70 переменным током !  Никто на нормальном для прослушивания расстоянии никакого фона не слышал, хотя акустика ( временно, конечно, просто ничего другого небыло рядом )  была с весьма высокой чувствительностью – это были обратные рупоры на 4А28 ( около 95 дБ ).   Конечно, в штатном режиме с этим усилителем планируется  другая акустика с даже более низкой чувствительностью.

Нижние милиамперметры пока зывают величину тока анода каждого канала, верхние – анодное напряжение, конечно на них не подается полное, а от делителя.  По-прежнему пока нет верхнего блока управления и защиты.

IMG_20201206_195159

Буду дополнять по мере продвижения этого проекта к завершению.

Добавлено 10 августа 2022 года. Делаю последний, пятый этаж этажерки – это система контроля и включения усилителя. К сожалению этого монстра нельзя вот так просто взять – и включить одной кнопкой – нужен контроль состояния батарей и вспомогательных узлов – например необходима проверка наличия накала на ГМ-70 до подачи анодного напряжения, нужен контроль напряжения на второй сетке нижнего пентода и состояния батарейки смещения в сетке этого же пентода.

Чтобы упростить сбор этой информации и контроль за ней в процессе работы усилителя, я сделал этот узел на процессоре Ардуино, к которому подключен через интерфейс I2C жидкокристаллический экран LCD1602.  Вот скетч для последовательного контроля  наличия напряжения накала, напряжения батарейки смещения и напряжения на второй сетке лампы 6550, а также анодного питания ГМ-70. Как видим, сдесь большая часть программы выпоняется только один раз при включении усилителя, и если все этапы контроля успешны, то в цепи loop  происходит только контроль анодного напряжения с периодом 500 миллисекунд – и если это напряжение отличается от заданного, то происходит аварийное отключение всех узлов.

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {

pinMode(9, OUTPUT); // Ug2 swich
digitalWrite(9, LOW);
pinMode(10, OUTPUT); // HV swich
digitalWrite(10, LOW);

// pin 3,4,5 – relay switch

pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(7, LOW );
pinMode(8, INPUT_PULLUP);

delay(2000);

// switching Left channel input
pinMode(5, OUTPUT);
digitalWrite(5, LOW );

pinMode(4,OUTPUT);
digitalWrite(4, HIGH );
delay(100);

// supply -3V to control relay
pinMode(3, OUTPUT );
digitalWrite(3, HIGH );
delay(300);

// switch to measurement
digitalWrite(4, LOW );
delay(300);

// vr and vl – bias battery voltage values, Left vl and
// Right vr channels

int vl = analogRead(2);

if ( vl > 145 ) {
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Left ch bat low !”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Replace battery”);
delay(10000);
// lcd.noBacklight();
// lcd.setCursor(0,0);
// lcd.print(” “);
// lcd.setCursor(0,1);
// lcd.print(” “);
// while(true);

// switching off Right channel control relay by grounding
digitalWrite(4, HIGH );
delay(100);
digitalWrite(3, LOW );
delay(500);

while(true);

}

else {
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Left ch bat OK !”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(” “);
delay(3000);
lcd.noBacklight();
// lcd.setCursor(0,0);
// lcd.print(” “);
// lcd.setCursor(0,1);
// lcd.print(” “);
// while(true);

}

// switching to Right channel
digitalWrite(5, HIGH);
// supply -3V to Right channel control relay
digitalWrite(3, HIGH );
delay(500);

// switch to measurement
digitalWrite(4, LOW );
delay(300);

// vr and vl – bias battery voltage values, Left vl and
// Right vr channels

int vr = analogRead(2);

if ( vr > 145 ) {
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Right ch bat low !”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Replace battery”);
while(true);
// lcd.noBacklight();
// lcd.setCursor(0,0);
// lcd.print(” “);
// lcd.setCursor(0,1);
// lcd.print(” “);

// switching off Right channel control relay by grounding
digitalWrite(4, HIGH );
delay(100);
digitalWrite(3, LOW );
delay(500);

//switching off all other relays
digitalWrite(5, LOW );

digitalWrite(4, LOW );
//while(true);
}

else {
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Right ch bat OK !”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“CheckingFilament”);
delay(3000);
lcd.noBacklight();
// lcd.setCursor(0,0);
// lcd.print(” “);
// lcd.setCursor(0,1);
// lcd.print(” “);
// while(true);
}

//Checking filament voltage
if (digitalRead(8) == HIGH)
{
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“NO FILAMENT VOLTAGE !” );
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(” “);
delay(5000);
//lcd.noBacklight();
while(true);

}
else {
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Filament Volt OK”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Switching ON Ug2″);
delay(3000);
//lcd.noBacklight();
// lcd.setCursor(0,0);
// lcd.print(” “);
// lcd.setCursor(0,1);
// lcd.print(” “);
// while(true);

}
// switch ON 6550 Ug2 board
digitalWrite(9, HIGH);

//amplifier warm-up
delay(60000);

// checking 6550 Ug2 voltage
int vg2 = analogRead(3);
if ( vg2 > 290 or vg2 < 250 ) {

lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Ug2 out of range”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Ug2 = “);
lcd.print( vg2 );
//lcd.noBacklight();
//goto swichoff;
digitalWrite(9, LOW);
//delay(10000);
//goto swichoff;
while(true);
}
else {
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Ug2 = “);
lcd.print( vg2 );
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Switching ON HV “);
delay(3000);
//lcd.noBacklight();
// lcd.setCursor(0,0);
// lcd.print(” “);
// lcd.setCursor(0,1);
// lcd.print(” “);
// while(true);

}

//swithching ON High Voltage
digitalWrite(10, HIGH);

// HV board warming up
delay(10000);

}

void loop() {
bool var = true;
while ( var == true )
{
int u_a_Left = analogRead(0);
int u_a_Right = analogRead(1);
if ( u_a_Left < 500 and u_a_Right < 500 ) var = true;

delay( 300 );
}

var = true;
while ( var == true )
{
int u_a_Left = analogRead(0);
int u_a_Right = analogRead(1);
if ( u_a_Left < 500 and u_a_Right < 500 ) var = true;

delay( 500 );
}
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, LOW);

lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Ua was too high !”);

lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Ual=”);
lcd.print( u_a_Left );
lcd.print(“V”);
lcd.print(“Uar=”);
lcd.print( u_a_Right );
lcd.print(“V”);
while(true);

}

и схема соединения  компонентов  платы 12 В реле ( РЭС60 ) для коммутации линии тестирования.

arduino connection

Работает схема так: когда включается питание Ардуино, он подает высокий сигнал на реле 3, 4 и 5 и они включаются на 500 миллисекунд, подавая тем самым +3.3 Вольта на 3 В реле 6  около тестируемой батарейки. При этом замыкаются контакты S7 и реле уже удерживается включенным за счет батарейки смещения  Bat2. В то время Ардуино подает низкий сигнал на реле 4 и происходит считывание сигнала с линии, этот сигнал зависит от состояния батарейки Bat2, и если он более 145 единиц ( это около 0.7 вольта ), то Ардуино подает сигнал на монитор, что батарейка соответствующего канала разряжена и ее необходимо заменить, и последущий запуск усилителя блокируется. Чтобы вернуть реле 6 около батарейки Bat2 в первоначальное ( отключенное ) состояние, Ардуино на 300 мс заземляет тестируемую линию,  после чего все реле, включая 3, 4 и 5 и 6 отключаются и Ардуино возвращается в первоначальное положение.

Дополнено 18 сентября 2022 года. Переделан трансформатор питания накала ГМ-70.  Бывший на основе ОСМ-0.25 был заменен на другой с Ш-образным сердечником. Причина замены – видимо из-за отличия в магнитных свойствах отдельных подковок ПЛ-сердечника ОСМ-0.25 наблюдались значительные, около 0.7 вольта  различия в выходном напряжении плеч обмоток на боковых стержнях. Это в свою очередь приводило к плохой компенсации емкостей и гудению трансформатора в режиме питания накала ГМ-70 выпрямленным током. На Ш-образном сердечнике такого рода проблемы не может быть в принципе. Описание этого трансформатора есть  здесь.

 Дополнено 25 декабря 2022 года. Начал собирать блок управления. Верхняя крышка из молочного оргстекла, слева сетевой датчик напряжения и тока, и две кнопки “вкл” и “выкл”, в середине серия кнопок для переключения вариантов питания накала и кнопка включения зарядка аккумуляторов.  Справа – ЖК экран Ардуино и кнопка его перезагрузки.   Самих аккумуляторов ( на нижней полке ) пока нет. Да, и временно снят защитный декоративный экран с  высоковольтного блока ( второй этаж ).

 

2022_12_27_2_small

 

Сейчас этажерка работает с реставрированной  акустикой 40АС8 от Виктории.

DSC02788_res_etazerka_40AS_8

Еще осталось поставить боковины, заднюю крышку и защитные стекла перед лампами – и можно сказать, что это  будет все !

 

Некоторые технические заметки.

Разъем блока верхнего 5-го этажа управления, колодка РП14-10Л,  “папа”, вид спереди:

Socket_5th_floor

И разъем входа сигналов контроллера

Signal_Socket_5th_floor

Digital out (9) – Ug2 switch

Digital out (10) – Ua switch

Analog input(0) – Left ch Ua

Analog input (1) – Right ch Ua

Analog input (3) – Ug2 test voltage.

 

 

Гибридный усилитель с германиевым транзистором в катоде выходной лампы

Потихоньку доделываю начатые ранее проекты.

Многие мои предыдущие работы показали большую перспективность схем с включением ламп по схеме с общей сеткой ( ОС ) . В этой работе будет представлена аналогичная схема усилителя, только тут с ОС работает выходной каскад.

В  одной из моих последних публикаций уже была похожая схема и макет усилителя на лампе 300В в выходном каскаде, но окончательную конструкцию я все-таки решил делать пока на менее мощной лампе 6С4С, так как 300В требует очень  большого напряжения на транзисторе, а качественных маломощных германиевых транзисторов на 160 – 200 вольт КЭ просто нет.

Как шасси для усилителя я выбрал неудавшуюся конструкцию усилителя на 2А3 ( см UU   ). Тем более, что там уже были подходящие по сопротивлению ( 3.5 КОм ) и по индуктивности первички ( 10 Гн ) выходные трансформаторы от фирмы James Audio 6133HS.  Переделка заняла всего три для и по завершении работы получилось вот такое вот творение.  Сначала схема усилителя.

Gibrid1В качестве драйвера я на этот раз выбрал более благозвучную ( и более линейную в пентодном включении ) чем 4П1Л лампу 10Ж12С  –  аналог знаменитой американской WE310А. Катодный резистор R3 сознательно не зашунтирован, хотя он и дает некоторую ООС, однако величиной его сопротивления по сравнению с внутренним сопротивление пентода можно пренебречь. В этом, кстати, еще одно преимущество пентода перед триодом – в случае триода резистор аналогичного номинала уже вносил бы очень значительную ООС и его пришлось бы шунтировать электролитом. А любой электролит в аудио цепях, на мой взгляд, это серьезный компромисс. Поэтому я стараюсь их ставить минимальное количество, а если уже без этого не обойтись ( как в случае БП и развязок по питанию ), то приходится выбирать самое лучшее. Например, конденсатор С4 –  Rifa  ( белого  цвета ). По моему наблюдению, шунтирование плохих электролитов пленкой  не особо спасает – паразитная индуктивность и высокий импеданс дешевых электролитов все равно делают свое черное дело.

Переменным резистором  R7  устанавливается режим выходной лампы, терморезистор  NTC1  нужно разместить как можно ближе к транзистору ГТ906, который желательно установить на хороший теплоотвод ( от корпуса можно не изолировать ).  Транзистор ГТ906 важно подобрать с минимальным обратным током коллектора.

Еще прокомментирую один нюанс – дроссель L1 в развязке по питанию, причем достаточно большой индуктивности. Это сделано умышленно, во первых – чтобы снизить требования к емкости последующего конденсатора – тогда можно избежать установки электролита и поставить качественный пропиленовый ( у меня Эпкос ). Во-вторых, чтобы избежать попадания  ВЧ помех в цепь пентодного драйвера – в этом есть минус применения пентода – он более чувствителен к помехам распостраняющимся по питанию. Дроссель купил на е-Вае, но можно его намотать и самому – к его величине активного сопротивления нет особых требований – поэтому его можно мотать самым тонким проводом, только бы не рвался при намотке. Величина активного сопротивления моего дросселя –   2300 Ом.   Да и индуктивность без больших проблем для звука можно снизить до 10 – 15 Гн.

 

dav

Косметически усилитель недоработан, некоторые погрешности  предстоит подчистить ( например винт М3 на РГ 🙂 ).

Пробные прослушивания были сделаны в двумя вариантами акустики – Симфония ( 3-е издание ) и мои последние самодельные щиты 2А12 –  AL130 – T-90 ( “купчихи” ).  Первое впечатление – выдаваемых усилителем 3.5 ватт совершенно достаточно для помещения в 25 кв метров. Что удивило – что купчихи оказались более чувствительными чем Симфония. Общее впечатление очень положительное – услитель всеяден – играет отлично все жанры. Сбалансирован тонально – самый глубокий бас и верхний регистр, а также вокал передаются ровно, без навязчивых предпочтений. И самое главное – транзистров не слышно вообще – чисто ламповый звук без кремниевого песочка или германиевого подзвона. При этом у усилителя есть очень важная для меня особенность – он прекрасно передает настроение, тонкую структуру и тональный баланс  музыки даже на самой минимальной громкости.  У прямонакалов качаемых по сетке это как раз всегда было слабым местом.  По крайней мере меня это всегда раздражало.

БП нарисую чуть позже, но он совершенно обычный классический на кенотроне.  Анодный трансформатор – от Антек ( две анодные обмотки по 340 вольт ).  Накалы ламп 10Ж12С питаются выпрямленным током от двух 6.3 В включенных последоваиельно обмоток анодного трансформатора,  накал кенотрона 5Ц3С ( в усилитель установлен выпускамый  Emission Labs аналог ) – от отдельного тороидального трансформатора с двумя обмотками по 2.5 вольта,  средний отвод уходит к дросселю LL1673.  Накал  выходных ламп питается от  двух вынесенных за заднюю часть усилителя 6 В аккумуляторов по 10 Ампер-часов каждый.

Учитывая цоколевку выходных ламп можно устанавливать только октальные 6С4С или  6B4G. Если поставить другие панельки ( и, конечно  накальные аккумуляторы ) то возможна замена на 2А3.

Добавлено 3 января 2019 года – снял АЧХ усилителя и 10 КГц меандр.  Исключительно хороший результат !  По уровню минус 3дБ  полоса от 8 Гц до 80 КГц ! Очень советую попробовать эту топологию.

Jamess_Audio James_Audio_10KHz

Усилитель в комплекте с колонками Симфония знял свое место в моем офисе в Риге.

Gibrid

************************************************************************************************************

Калибровка измерителя параметров электронных ламп Л1-3

Методика как калибровать этот прибор перед началом работы есть о писании к прибору ( часть 8.3 ). Но можно делать немного по-другому, ИМХО логичнее и понятнее.

Подготовка Л1-3 к проведению измерений:

установить держатель предохранителя в положение, соответствующее напряжению питающей сети;

к гнезду  обозначенному соответствующим знаком подвести заземление;

ручки регулировки напряжений питания «Накал», «Uс2», «Uа», переключателя «Сеть» установить в крайнее левое положение, потерциометр “Uc1” – в крайнее правое положение ;

переключатель «Параметры» установить в положение “Изоляция” а переключатель «Изоляция» — в положение «Пар.»;

тумблеры «мкА» и «S» должны находиться в положении «Изм.», а тумблер сети — в нижнем положении (выключено);

найти нужную испытательную карту, соответствующую испытуемой лампе, наложить ее на коммутатор и заполнить отверстия карты штепселями;

подсоединить к прибору шнур питания, вилку которого включить в сетевую розетку;

тумблером «Сеть» подать напряжение сети на прибор (загорается сигнальная лампа);

при нажатой кнопке «Сеть» переключателем «Сеть» установить стрелку измерительного прибора на красную черту (120 делений шкалы);

дать прибору 10—15 мин прогреться, затем произвести:

 

1.  Установку нуля и максимально отклонения милиамперметра, для этого  ( испытуемую лампу пока не устанавливаем ! )  :

а)   Переключатель ИЗОЛЯЦИЯ в положении Параметры;

б)   Переключатель ПАРАМЕТРЫ в положении   Ic1;

в)  Тумблер  “мкА ” в положении Измерение;

г)  Наживмая кнопку “изм”  потенциометром R123 устанавливаем на шкале “0” ( ноль );

д) Переключаем тублер “мка” в положение Калибровка;

е)  Потенциометром R125 устанавиливаем на шкале микроамерметра “120” на красную метку. Возвращаем тумблер “мкА” в положение Измерение.

ж)  Делаем операции в) – е) повторно до стабильных показаний.

 

2 .  Делаем  калибровку крутизномера ( вот тут можно уже установить испытуемую лампу ), для этого:

а  –  установить тумблер «S» в положение “Калибр”, а переключатель “Параметры” – в положение S.

б  – при нажатой кнопке «Измерение» стрелку измерительного прибора установить на красную риску шкалы, вращая ось потенциометра  ( R129 ) справа от тумблера «S». Вернуть  тумблер «S» в положение «Измерение».

 

В процессе работы желательно периодически проверять калибровку нуля и крутизномера.