Как-то я купил с рук тюнер Onkyo и впридачу, можно сказать даром мне отдали некогда очень популярный и выпущенный огромным тиражом транзисторный усилитель Рижского производства RRR Radiotehnika ( фото из интернета )
У нас за ним закрепилось название УКУ-020 или “укушник”. Выходной каскад на КТ808А, перед ним КТ807А( который очень советуют заменить ), кажется есть еще древний П308, а большинство других транзисторов – это КТ315, редко среди них попадаются КТ342 и есть даже одна микросхема в темброблоке ( кажется кругленькая К140УД1А ). Собран как говорится из того, что было. Зато уйма кнопок и движков регуляторов, за которыми нужен глаз да глаз.
Корпус моего “подарка” практически рассыпался у меня в руках, его надо клеить – вот такой набор “сделай сам” получился 🙂
а сетевик – с отметинами сермяжного “русского ремонта”
Ну и конечно жуткая грязюка и килограмм пыли. Почему я взял этот хлам ? Очень простой ответ – я много наслышан от компетентных людей о его неплохом звучании. И это несмотря на внешне какую-то совершенно дикую коммутацию блоков и внешне неряшливый монтаж. Вторая причина – прибор почти комплектный ( недостает, вернее сломана задняя крышечка сетевого входа ) и можно сказать некопанный – только сетевик изуродован маленько. Но это все поправимо и я потихоньку взялся за его восстановление – меня всегда увлекает такого рода работа.
Первым делом снял сетевик и соединив выводы 3 – 3′ перемычкой подключил к сети выводы 1 и 1′. Работает, но сильно гудит. Вот за это наверно его и избили молотком народные “умельцы”. Разобрал трансформатор, к счастью катушки уже пластиковые – картонные от времени обычно раскисают и деформируются. Важно не перепутать взаимное расположение подковок, поэтому если на них нет цветных точек, то самое время их поставить ( я брал маникюрный лак ).
Дальше нужно соскоблить ножом остатки черного клея до металла, и наждачным порошком ( я использовал карборунд М10 – то есть 10 микрон ) шлифуем поверхность подковок поставив одну рожками вверх и второй водим с прижимом по нижней с небольшим выносом – делая штрихи или вверх-вниз или круговые, а лучше и те и другие по очереди. Как только вы начнете шлифовку, сразу станет ясно насколько криво был разрезан сердечник – вся поверхность разреза должна стать матовой. Но это бывает очень редко – чаще всего приходится долго и упорно работать, пока хотя бы процентов 80 – 90 поверхности не стала матовой. Обычно этого бывает достаточно и можно приступать к склейке.
Клеить лучше эпоксидной смолой ( двухкомпонентная ), добавив к ней порошка магнетита ( оксид железа Fe3O4 ), и если у вас такого порошка нет, то разотрите какой-нибудь ферритовый сердечник – для этого понадобится ступка и очень мелкое сито. Порошок при растирании между пальцами не должен давать ощущения наличия крупинок. Присутсвие крупной фракции недопустимо – иначе у вас подковки не прилягут плотно и трансформатор будет опять гудеть. Fe3O4 можно купить на е-Вае, может и на Алиэкспрессе есть – забейте в поиске Magnetite powder. Только нечаянно не купите железный порошок ! Но об этом ниже.
Второй нюанс, который обычно не берут во внимание и из-за этого у многих начинающих случаются неудачи. Отверстия в катушках, в которые вставляются подковки сделаны с хорошим запасом по размерам. Это конечно хорошо потому что заметно облегчает сборку. Но иногда это приводит к тому, что мы не видим, насколько хорошо произошло совмещение подковок – а ведь широкое отверстие в катушках дает возможность очень значительного несовпадения из-за смещения – и тогда снова проблема – у нас снижается эффективное сечение магнитопровода и трансфоматор снова будет гудеть. А как обеспечить это совмещение ? Не такая уж и простая задача – ведь внуть никак не заглянуть ! Я поступил так – взял 0.25мм толщиной кусочек пленкосинтокартона – при желании его можно найти ( в Риге этим материалом торгует фирма “Atlantija” , Deglava iela 60 ) :
и сделал две прямоугольного сечения оправки-направляющие точно по форме сечения подковок и по высоте катушек ( на фото ниже – только принцип, оправка еще не склеена и подковки не зашлифованы ).
Этот материал имеет гладкую скользкую поверхность, что его выгодно отличает от обычного картона, который легко разрушется острыми краями подковок и пока вы будете подковки двигать навстречу друг другу, острые края нарежут кусочков со стенок оправки и эти кусочки потом будут зажаты между подковок – и будет снова беда ! А вот пленкосинтокартон не царапается так легко и используя эти направляющие, можно почти идеально совместить сечения обеих подковок. Последовательность работы такая. Вставляем обе направляющие в катушки, вставляем нижнюю подковку, ставим все это на стол Буквой U подковки вниз и рожками вверх и немного вытягиваем направляющие вверх, чтобы они на 2 -3 мм возвышались над верхним срезом катушек – это облегчит последующую сборку.
Потом смешиваем порошок магнетита с компонетом А эпоксидки до образования густой сметаны, добавляем компонент Б ( отвердитель ) и перемешиваем. Берем ненужную кисточку и палочку для чистки ушей и наносим немного клея на обе поверхности нижней подковки ( уже внутри катушек ) чтобы покрыть примерно всю поверхность контакта. Нужно совсем немного клея ! Не беда, если он попадет на стенки оправки. После этого берем верхнюю половинку ( подковку ) и не забывая правильно совместить поставленные ранее точки, и аккуратно, не спеша ( эпоксидка начинает твердеть только через 2 – 3 часа при нормальной температуре – у нас уйма времени ! ) вставляем ее в направляющие синтокартонной оправки. Стягиваем все это струбциной и ждем до полного высыхания. При 20 град Цельсия это примерно сутки. Но можно это дело сильно ускорить и заодно повысить прочность соединения – подогреть все это в сушильном шкафу при 50 – 60 градусов или просто подключив к первичке 10 – 12 вольт постоянки от любого БП оставить на ночь ( выводы первички скоммутированы под 240 вольт – то есть выводы 3 – 3′ замкнуты перемычкой, напряжение подаем на выводы 1 – 1′).
После такой вот аккуратной шлифовки и сборки трансформатор нем как рыба. Даже без пропитки. Да, и чтобы не пегружать трансформатор, лучше поставьте в УКУ селектор входных напряжений на 240 Вольт ( обычно он стоит на 220 – такого напряжения в наших сетях уже давно не бывает )
У меня после сборки ток холостого хода был 108 мА. Для ПЛ-сердечника это вполне удовлетворительный рузультат. Вот так выглядит мой подопечный сейчас, к сожалению следы варварского избиения молотком все-таки остались. Но транс исправно работает.
И вот после реставрации алюминиевого электростатического экрана.
И еще один показатель качественной сборки трансформатора – половинки магнитопровода не звонятся тестером на КЗ. Очень плохо если КЗ все-таки есть – тогда из-за токов Фуко магнитопровод будет быстро насыщаться и гудеть. И тут сделаю отступление по поводу порошка магнетита ( или феррита ) и вообще зачем какой-то порошок надо добавлять. Очень просто – этот порошок выполняет сразу две очень важные функции: первое – он обладая магнитными свойствами улучшает магнитную проницаемость зазора и тем самым повышает индуктивность обмоток. И второе – о чем обычно мало кто пишет в интернете – он электрически изолирует половинки магнитопровода и не дает возникнуть токам Фуко. Поэтому понятно, что обязательным свойством порошка должно быть полное отсутвсие электропроводности ! Как смешно и одновременно грустно читать в интернете советы “бывалых” добавлять в эпоксидку мелкие железные опилки или карбонильное железо – не делайте этого ни в коем случае ! Также я не пропитываю сетевые трансформаторы парафином – это имхо бессмысленная работа – парафин слишком легкоплавкий, а сетевой трансформатор при работе нагреватеся и парафин сильно размягчпется или даже может вытечь.. Ну хотя бы тогда более тугоплавкий церезин, а лучше всего – специальный трансформаторный лак, который можно заменить на пентафталевый или друхкомпонентный паркетный ( я пробовал и успешно – и автомобильный МЛ-92 ), и обязательно под вакуумом. Ну хотя бы нитролак – на худой конец тоже сгодится. И помните – в любом случае исходный лак всегда будет слишком густым – его надо обязательно разбавить примерно 1 к двум подходящим для данного лака растворителем. Иначе возникнут две проблемки – густой лак не проникнет глубоко в трансформатор, и вторая – слишком густой лак будет долго сохнуть и возможно, не высохнет до конца и останется мягким. Если вакуумной установки у вас нет, то за пропитку лучше вообще не браться – потому что лак будет только снаружи, а вот там, куда он обязательно должен попасть – между витков и пластин – его не будет.
Для информации – нумерация отводов трансформатора ТС100-2:
О дальнешем ходе восстановления этого прибора буду дополнять по ходу дела.
Дополнено 29 ноября 2025 года . Собрал я таки этот аппарат, и поставил дома в уголке с немецкими напольниками-трехполосками Phonar.
Что-ж, если не обращать внимания на очень легкий фон ( это примерно 50 КГц наложенные на 50 Гц и куча гармоник – его устранить я так и не смог – говорят, что он появляется именно из-за совершенно дикой разводки земли – а тогда надо перебирать весь аппарат – мне было лень ) – то очень хорошо ! Это в самом деле один из лучших усилителей из транзисторных, которые мне довелось слушать. Совершенно нет типичного для камней сипения на СЧ и не утомляет при долгом прослушивании. В слепом тесте, признаюсь, я бы его от ламповика возможно и не отличил. Где секрет – не знаю. Кто знает – напишите пожалуйста в комментах ( только не удивляйтесь, коммент появится не сразу – он проходит стадию одобрения – защита от спама и ботов ).
Да, нюансик – на фото УКУ стоит на много более древнем экземпляре того же радиозавода им Попова – радиола Рига-10, 1953 год. И работает, кстати !