Sergei Klimanski

Эта статья –   о восстановлении радиолы Балтика.  Громким словом “реставрация” я бы это не назвал,  скорее просто ремонт. Целью реставрации является восстановление оригинального состояния предмета. У меня цель была  именно ремонт – восстановление работоспособности. А насколько после этого ремонта аппарат будет аутентичным –  для меня штука второстепенная. Хотя по возможности  к этому стремился.

“Балтику”   серийно выпускали с 1950  по 1955 год ( в течение 6 лет  ! )  на Рижском заводе ВЭФ ( Valsts Elektrotehniskā Fabrika  – Государственная Электротехническая Фабрика, основана в 1919 году).   Первая версия Балтики была шестиламповой и на выходе стояла 6П6С и эта разновидность  имела код РЗ-1.  Потом, в  конце 1951 года  6П6С заменили на 6П3С и эта версия была самой долгоживущей и назвалась Балтика – 52 и ее выпускал не только ВЭФ ( правда, он выпускал ее без  числа 52  в названии  – по-прежнему просто Балтика ), но и другие заводы СССР.    В 1954 году появились первые Балтики уже с динамиками с  постоянным магнитом и снова вернулись к 6П6С на выходе ( версия М-254 ).

Так что этому аппарату  –  явно за 70.   Первый экземпляр, который я восстановил лет 15- 20 обратно был  совсем плохим – разбита передняя  бакелитовая панель, деревянный корпус и динамик раскисли от воды и катушку динамика пришлось перематывать,  а корпус –  клеить.   К сожалению,  первую радиолу я восстановил еще до того, как начал вести этот блог и у меня из записей  практически ничего не осталось.  Вот как выглядит сейчас моя первая работа –  это  ретро изделие исправно работает:

Номер шасси 17004-1.      И к нему у меня  даже есть  оригинальная инструкция  !  Корпус тогда был окрашен краской RAL8017.     На самом деле правильный тон  чуть темнее и находится где-то между RAL 8017 и  8022, эту неточность я учел в этой работе.

На этот раз постараюсь подетальнее рассказать о ходе работ.  А работы тут много – как раз для длинных зимних вечеров.

Вот такой старичок мне достался  из гаража моего знакомого.   Номер шасси 440253.

Фактически это модернизированная, семиламповая  ( первая версия была шестиламповой )  версия Балтики, которую некоторые называют Балтика-52, но ВЭФ все равно до 1954 года выпускал ее под тем же названием – просто “Балтика”. Вот ее схема ( взята из интернета ) и режимы ламп по напряжению:

Теперь вскрытие и диагноз.    Аппарат не включается,  внутри жутко много пыли.  Задняя крышка  есть – только подкрасить надо,

и  сетевой провод оригинальный ( правда  тканевая оплетка кое-где совсем порвалась ).     Да, и еще  что радует –  пластмассовый VEF шильдик на декоративной ткани сохранился !   Лампы сразу снял,   всего – 7 ламп.

6Е5С – 59 год

6П3С – 78

5Ц3С – 69

6Х6С – 62

6А7 – 54

6Ж8 – 54

6Ж8 – 52

Последние три скорее всего – оригинальные  –  две из них  ( 6А7 и  6Ж8 52-го года ) имеют характерную надпечатку VEF  на центральном штырьке октального цоколя –  значит приемник скорее всего 1954 года рождения, за это голосует и номер шасси.     Вместо 6К3 стояла 6Ж8.    Из проблем – только шкала – пострадала от влаги довольно сильно и сетевой шнур.    Документов небыло.

Кто-то вместо 5Ц4С  воткнул 5Ц3С. Не очень разумная замена, потому что накал у 5Ц3С ест на целый ампер больше тока ( 3 ампера вместо 2-х ) – а это 5 лишних ватт потребления.   У сетевого трансформатора нет опции 240 вольт ( только 220, 127 и 110 ), поэтому  перегружать сетевик с нашей сетью  – это даже опасно – перегреется и начнет зудеть.

В остальном шасси выглядит так, как будто  там никто не копался, кроме попытки заменить  оригинальные электролиты  КЭ-1-M   –   именно попытка, потому что поставлены были К50-6, которые  ни по габаритам,  ни по креплению ну никак  сюда  не подходят.   У   друзей нашел близкие по номиналу   КЭ-2      40 мкф на 450 вольт, пусть немного больше емкость, но кенотрон выдержит ( он заряжает конденсатор через балластный проволочный  резистор R25 номиналом 27 Ом ) и фонить будет поменьше.  Он длиннее ( выше )  немного, но места на шасси предостаточно. И что еще удивительно – тот “умелец”, кто менял конденсаторы,  корпус первого конденсатора посадил прямо на  шасси.  Не понятно, как приемник  при этом вообще работал ?  Вот что значит  неубиваемая ламповая техника !  Смещения-то минусового на сетки ламп  6А7 и 6К3 небыло !

Вот как выглядит уже помытое  шасси.  К счастью мыши с голодухи шелк  не  погрызли – а такие аппараты мне  тоже попадались !    Бумажные конденсаторы выглядят страшновато – видно влага их  поела сильно.   Но менять их пока не буду – после первого включения и замера режимов по постоянному току  будет ясно.    Но до этого еще увы  далеко.

Мыл  шасси  от пыли  очистителем тормозов для автомобилей – совершенно нейтральная жидкость, не портит краску и быстро испаряется. Шасси кое-где начало ржаветь а алюминий покрылся белым налетом.

Стеклянная шкала  в верхней части довольно сильно  пострадала от сырости.

Ткань постирал. Немного лучше уже, хотя конечно за 73 года потрепалась  и испачкалась конечно.  И выгорела.  Вода после стирки была просто черная. ( Цвет на фото чуть искажен из-за неудачного  освещения, да ткань была еще влажная – когда подсохла – посветлела,  ушла краснота ).  Хотя круг под динамиком все равно немного выделяется.   После стирки ткань немного садится, но если потом ее хорошо потянуть, то вполне хватило бы, но в конечном итоге ( см ниже )  решил эту ткань не ставить, а подобрал новую.

На фото ниже виден флакончик очистителя контактов, который я с успехом использую для чистки –  Den Braven, Contact spray.  Чудесное средство !

Первым делом разобрал регулятор громкости ( 1 МОм )  – он же и  сетевой выключатель.  Кстати, в первом аппарате Балтики, который я когда-то  восстанавливал была точно такая проблема с выключателем и тресками при вращении регулятора громкости.

Сначала отгибаем лепестки и снимаем потенциометр с осью, а чтобы разобрать выключатель, нужно дрелью со сверлом 4 – 5 мм высверлить алюминиевые заклепки ( 3  – 3.2 мм диаметр и длина 10мм когда будете покупать замену ). В механизме выключателя все окислилось и  засохло – немного WD-40,   потом – тот же очиститель тормозов  – и в конце –  очиститель контактов  – и  все работает как новое !  Восстановление потменциометра имеет одну тонкость. Смотрите внимательно не только на чистоту и наличие контакта подвижного ползунка и карбоновым сектором ( который хорошо виден и к нему легко подобраться ) но и на внутренний контакт между серединным отводом потенциометра и вращающимся язычком контакта ( ползунком ) – именно там в моем случае и была проблема. А подобраться туда – никак, т.к. расположен глубоко и  узел неразборный.  Выручила обильная струя аэрозоля Den Braven который упоминал выше и  хорошая  последующая  “физкультура” – обработанный спреем контакт надо хорошо потренировать многократным  вращением. В моем случае помогло.

Да,  при ремонте потенциометра оказалось, что мой имеет номинал не 1 МОм как на схемах, а 2 МОма.  Думаю, что это не принципиально. Главное, чтобы был  чистый и исправный.

Сложнее со шкалой. Пока в раздумьях, стоит ли ее пытаться улучшить – уж больно краски там особенные – таких сейчас не найти.

А пока оттонирую  краску  для задней крышки.

По корпусу – купил баллончик акриловой краски  для пробы  – RAL 8017 оказался  все-таки чуть-чуть светлее, чем оригинал ( если мой  корпус  не потемнел  за 70 лет,  что тоже вполне  может быть  ).  Так что не знаю пока что делать.  Сервисы по тонировке красок  такого темного тона не предлагают.  Скорее всего надо будет  тонировать  литр  RAL8017  и купить отдельно черной краски и их  потом смешивать.

А пока занялся восстановлением шасси. Обработал средством для контактов Den Braven все галетные переключатели.  Теперь переключаются без треска.    Заменил электролиты и крепления к ним.     Собрал и подключил  включатель-регулятор громкости. Так сейчас выглядит шасси с обратной стороны.

Все снятые  лампы проверил на  тестере Л1-3.   6Е5С полностью убитая, даже не светится – заменил.   6А7  несмотря на очень почтенный возраст была вполне рабочая и ее оставил.      6К3 как помните в этом приемнике небыло вообще – нашел в закромах одну б/у, но еще очень хорошую.   6Х6С – хорошая, оставил.  6Ж8 54 года проверил  – хорошая, тоже оставил.   6П3С была ОК,   но я нашел у себя  китайскую с фигурной колбой.    И кенотрон 5Ц4С поставил тоже винтажную с фигурной колбой ( прямые стали делать много позже). И конечно заменил  обе 6.3 вольта лампочки накаливания – подстветка шкалы.

Легкую ржавчину с шасси решил не снимать – она ни на что не влияет кроме внешнего вида, а приемнику которому 73 года это простительно.    Да и я не знаю  средств по удалению ржавчины, которые небыли бы электропроводными ( уксус, сода, соль  + вода  и т п. ) – а это очень рискованное занятие  купать в водном электролите старый аппарат с открытыми катушками.

Напряжение на сетевой кабель подавал очень постепенно при помощи ЛАТРа   начиная с 50 Вольт. Когда дошел до 150 вольт приемник заработал почти как надо ! Даже на кусок провода вместо антенны  поймал радио Ватикан на украинском языке на КВ I , и радио Китая на русском на КВ II.     Настройка очень острая и стабильная, не плывет.  Если бы не замирания, то было бы вообще супер.   На СВ и ДВ –  станций мало и сильные шумы –  индустриальные помехи.    Но удивительно, что несмотря на то, что сейчас все ушло в интернет,  радиовещание продолжает жить и есть что послушать  !  Слышал станции на китайском ( их больше всего ), украинском, румынском,  польском, французском, английском языках ( ВВС ), арабском, итальянском, и даже белорусском. И несколько языков, которые я определить не смог.

Я остался очень доволен – аппарат работает !  И что удивительно –  похоже, что эти страшненькие КБ конденсаторы  тем не менее живые.    Хотя подозрения на утечки есть.    Потому что замерил режимы по постоянному току  и  сравнил их с данными, приведенными в справочниках.  В небольших напряжениях смещения есть отличия превышающие  допустимые 10%, особенно на 6Х6С, 6К3 и 6А7.    Возможно это утечки с бумажных конденсаторов, но предполагаю, что  отчасти это из-за проволочного резистора R25  –  по замерам тестером  во мне попавшемся экземпляре радиолы  он  был не 27 как по схеме,   а 35 Ом.   То ли вариант  радиолы  такой попался, толи со временем у проволоки удельное сопротивление стало выше.  А соответственно и увеличивается отрицательное смещение на сетках ламп.

Теперь сетевой шнур. Как ни печально – хотя он и оригинальный, но его очень плачевное состояние не оставляет надежды его восстановить – оплетка местами порвана на участках  20 – 30 см длиной.  Поэтому я решил идти другим путем !    У меня есть очень хороший трехжильный сетевой провод в тканевой оплетке коричневого цвета.  А для уверенного приема станций приемнику нужно заземление. Зачем тянуть какие-то дополнительные провода к  водопроводным трубам или батареям отопления  ? Правильно ! Нужно всего лишь  заземлить шасси на третий провод сетевого провода –  возможно, это и есть то самое нам нужно   !   Почему “возможно” ? Есть опасения, что из сети возможно поступление помех.  Предварительно я это проверил – сравнил с водопроводом.  Честно говоря, существенной разницы по помехам я не заметил.   И что хорошо получается – что шасси, как это требуется по современных стандартам для бытовых  электроприборов  – заземлено.  Разница есть только в одном – когда заземляю на водопровод ( неважно  при этом – подключено сетевое заземление или нет ) , сигнал на 1.5 – 2 дБ становися сильнее.   Так что  физическое заземление все-таки  работает эффективнее.  Но при этом одно другому не мешает.

Что я наколхозил еще.  Добавил  пятиваттное ( если у вас найдется, то лучше 10 ваттное ) керамическое балластное сопротивление 30 Ом  в сетевое питание перед трансформатором. На нем садится около 10 вольт и напряжение подаваемое на трансформатор соответственно снижается.   Просто жаль мне аппарат, рассчитанный на 220 вольт, когда у нас в сети  часто бывает  240.    Балластный резистор можно ставить и побольше –   до 51 Ома.  Для отвода тепла его удобно  прикрутить  к стальной части скоб шасси  и  но при этом тщательно его от шасси изолировать.

Раскидал сам корпус. Самое трудное – выкрутить старые ржавые шурупы под шлиц. Иногда достаточно их смочить WD-40  попробовать провернуть туда-сюда и  аккуратно подковырнуть панель отверткой – эти шурупы просто выпадают со ржавой  кашицей.

Сейчас  клею  кое-где рассыпающийся корпус  –   клеем ПВА.

После склеивания –  первое шпаклевание, я брал тонированную шпаклевку для дерева на водной основе. На фото ниже среди прочего видна баночка со шпаклевкой. А прочее – это два баллона очистителя тормозов, которым  я успешно чистил пыль и грязь.   Третий баллончик – это автомобильный очиститель ржавчины, который я пока не осмелился пустить в дело.

Потом шлифовка грубой шкуркой, я брал 120.  после этого нанес грунт – аэрозольным балончиком краской RAL 8017  ( акриловая ).  Грунт нужен обязательно, потому что при шлифовке вскрываются слои разных материалов   – старой краски, самой фанеры из которой изготовлен корпус и  бумаги – фанера на заводе  сверху перед покраской была обернута толстой бумагой ( наверно, чтобы не шпаклевать фанеру ). Эти слои по-разному впитывают краску и без грунта поверхность будет выглядеть пятнистой – точно как на этой фото, но на стадии грунтования это не проблема.

После этого – второе шпаклевание и шлифовка более мелкой шкуркой.   Потом снова слой грунта, после высыхания которого – последняя чистовая шлифовка самой мелкой шкуркой ( осторожно, чтобы не прошлифовать до глубоких слоев )  и  наносим уже роликом чистовой слой акриловой краски.  Как я уже  тут говорил, RAL8017  немного светловата, поэтому я брал смесь RAL8017 и черной краски ( алкидные, на растворителях ), примерно 2 части коричневой и 1 часть черной.  Почему роликом.  Во-первых в баллончиках нужной по тону  краски я не нашел.  Во-вторых,  как оказалось, все купленные в Депо   аэрозольные баллончики  плюются и оставляют жирные точки.  Поэтому как грунт и для покраски забора подходят вполне.  А роликом можно нанести ровнее.  Вот как выглядит корпус после  после последнего чистового слоя :

Боковинки – шпонированная фанера – нужно освежить лак.   Сначала шлифанул шкуркой 120 и потом  роликом нанес слой пентафталевого лака на шпонированные фанерные боковинки. Пришлось подсушить феном – иначе лак не сох.

Псоле второй покраски  по идее надо бы т третий раз – густоватая была красочка и осталась небольшая шагрень. Но оставил как получилось, мне показалось, что доводить до идеала 73-летнее радио нет резона. Вот как выглядит на 27 декабря ( 2025г ):

Как видите, взвешивая все за и против, я все-таки поставил новую ткань, пусть она по рисунку другая.   Шкала просто поставлена сзади.

Теперь осталось заняться  шкалой.  Пытался  подобрать акриловую краску в тон с желто-зеленым  фоном, но  точно такую как надо сделать не получилось.  Да и в некоторых местах слезла не только желто-зеленая фоновая, но и черная краска  ( то есть сама шкала ) тоже.    Поэтому увы, к сожалению  все надо переделывать.

Большинство приведенных в интернете шкал  Балтики  с очень низким разешением и для печати не подходят.  Но  мне повезло –   Ура !    Наконец  вот здесь  нашел более-менее хорошего качества шкалу !    Правда она для РЗ-1, но это легко подправить. Нашлась рекламная фирма, которая согласилась перевести эту шкалу на стекло методом шелкографии.

Хотя еще не закончено ( по мере продвижения работы буду дополнять ), но уже  благодарности:

• Вячеславу Никитину, который не дал выкинуть на помойку Балтику своего знакомого, а  сообщил мне.

• Игорю Машанову за подаренные 4 конденсатора КЭ-2 40мкФ 450В и советы по  ремонту.

• Фирме LSV Klubs SIA за изготовление шкалы радиоприемника.