Комнатная светодиодная панель

На рынке уже появились сравнительно недорогие ленты c яркими трехцветными светодиодами RGB ( Red – красный, Green – зеленый, Blue – синий ), и мне пришло в голову сделать освещение в комнате в виде панели достаточно большого размера, чтобы яркости хватало для общего освещения, и, заодно, чтобы можно было регулировать цветовой оттенок освещения.
В стене из регипса была сделана ниша глубиной 6 см и размером 160 в высоту и 360 см в длину. Ниша покрашена белой краской для нейтрального и минимального светопоглощения.
d0bad0bed0bcd0bdd0b0d182d0b0_d0b4d0be
Из тех соображений, что в дальнейшем светодиодные панели планировалось подключить к цветомузыке, размер по длине был как бы разделен на три секции по 120 см – то есть вся площадь разделена на три равные части с раздельным управлением. Средняя секция будет фоном, две другие – подключаются соответственно к правому и левому звуковым каналам. Но это в планах. Пока цвета всех трех секциий будут управляться вручную.
Теперь о самих светодиодных матрицах. На е-Вае были приобретены RGB-ленты в рулонах по 5 метров, всего 600 светодиодов на одной ленте.

led_strip1

Хотя эти ленты имеют самоклеющуюся основу, держатся они на стене плохо, поэтому их крепил клеем для монтажа плинтусов и багета. Рулон резался на отрезки по 140 см ( то есть по 10 см недоходя до краев снизу и сверху ) и клеились с интервалом в 10 см. То есть каждая из трех секций панели состоит из 11 полосок. Для соединения полосок использовались тоже приобретенные на е-Вае коннекторы:
joint1

Одна полоска длиной 140 см при всех трех включенных светодиодах потребляет ток около 0.7 ампера при напряжении питания 12 вольт, то есть каждая секция в максимуме потребляет 100 ватт, соответственно вся панель – 300 ватт. Исходя из этого был выбран сетевой понижающий трансформатор, с тремя вторичными обмотками по 11,5 вольт ( предназначенный для питания галогеновых осветительных лампочек ). Блоки управления яркостью светодиодов сделаны тоже в виде трех блоков на алюминиевых радиаторах размером 220 х 100 х 20. На них закреплены четыре выпрямительных диода Шоттки SBL2040 ( оба диода запараллелены ), два транзистора КТ825АМ параллельно для управления общей яркостью всех трех цветов, и три транзистора КТ853В для управления каждым цветом в отдельности. Вот схема одной секции панели ( сетевой трансформатор – общий на все три секции ).

led_driver

Все двенадцать потенциометров управления яркостью выведены на отдельный пульт через розетку ( видна в нижней части стены под панелью ) и HDMI кабель, который имеет достаточное количество жил.

d0bad0bed0bcd0bdd0b0d182d0b0_d0b2_d0bfd180d0bed186d0b5d181d181d0b5

В общем панель состоит из около 5500 светодиодов ( или 1840 матриц из трех RGB светодиодов ) !
Фотографии окончательного варианта с установленными вровень со стеной поликарбонатными светорассеивающими листами пока нет. Но будет. Все в процессе.
Дополнено 25 февраля 2014 года. Ну вот, установлена и листы 5 мм полистирол ( как оказалось – не поликорбонат ), прозрачный, с фактурированной поверхностью. Поверхность состоит из трех листов шириной 1 м, каждый крепится на 8-ми пластиковых стоечках, которые предназначены для крепления теплоизолирующих листов, и притянуты к ним шурупами 3х30 – они пока не закрыты декором. Плюс – две полоски шириной 32 см. Листы по вертикали соединены стандартным профилем. Снизу и сверху листы не примыкают вплотную к регипсу, а имеется зазор около 5 мм – для обеспечения вентиляции нагревающихся частей панели, трансформатора и блоков управления. Вот фото, как это выглядит.
img_6489_2
img_6490_2
img_6488_2

Чтобы закрыть трансформатор и блоки управления и проводку, нижняя часть полистирольных листов покрыта изнутри полосой белой самоклеющейся ПВХ пленки.

************************************************************************************

***********************************************************************************

Батарея аккумуляторов 150 вольт и стабилизатор тока для ее зарядки



Total visitors since 1st of October 2012

– amount of visitors are online

Я уже давно уже задумал сделать батарею из 12 Вольт аккумуляторов для того, чтобы питать небольшие усилители или макеты, где не требуется больших напряжений и токов, или где важно иметь напряжение без пульсаций. И вот, где-то год назад я купил 12 таких вот, в Китае сделанных аккумуляторов

img_5517_2

и сделал их батарею, которая в зависимости от степени зарядки дает 140 – 160 Вольт. Но потом, когда я ее подсадил, стал вопрос – а как эту батарею зарядить ? Из литературы я узнал, что заряжать свинцовые аккумуляторы включенные последовательно не рекомендуется. Что же делать ? Перекоммутировать все, и потом, снова вернуть обратно ? Когда аккумулятор один, ну два – нет проблем. А когда их 12 ? И я собрал вот такую вот схемку, которая очень облегчила мне обслуживание этой батареи. Пришлось, правда, добавить еще 12 реле на 12 вольт с двумя группами контактов, 12 диодов ( любые кремниевые на 2 А, я использовал 1N5822, но можно и что-то по-проще ). Для того, чтобы при зарядке на сидеть у батареи и не подкручивать рукоятку блока питания, я сделал стабилизатор тока на биполярном транзисторе КТ892 ( просто был под рукой – сюда вполне сгодится любой установленный на радиатор среднего размера КТ827, КТ829 с любой буквой ). Если поставить указанные в схеме детали, то ток стабилизации получается около 2 ампер, если нужно его уменьшить, поставьте 3 или два диода вместо четырех, а если увеличить – то добавьте один – два. Зарядному устройству надо подавать на вход 20 – 21 вольта постоянного напряжения, можно от стандартного БП ( у кого есть ), можно от простейшего самодельного, состоящего из понижающего трансформатора на 15 вольт, выпрямительного диодного моста и конденсаторов.  Как реле подойдет любые с двумя ( и более ) группами контактов, рассчитанные на 12 вольт VDC. У меня использованы РЭС22. Неплохого качества китайские реле можно купить на е-Вае по 2 – 3 доллара за штуку.
Зарядка заканчивается при достижении 14,7 вольта на контактах аккумулятров, по идее надо будет схему дополнить устройством автоматического отключения зарядного устройства. Полностью заряженный аккумулятор, отключенный от зарядного устройства ( но не нагруженный ) должен показывать на своих зажимах около 13,2 – 13.5 вольта, то есть вся заряженная батарея в режиме “холостого хода” будет давать около 160 – 165 вольт. Подзаряжать батарею нужно, когда ее общее напряжение снизится до 140 вольт. Важно иметь ввиду, что зарядку ( как и тренировку ) аккумуляторов нужно проводить в теплом помещении, лучше при примерно +20 градусов. При низкой температуре емкость батареи и выдаваемое ею напряжение немного снижается.
В заключение – схема и фото самой батареи со стабилизатором тока, на фото батарея как раз включена на зарядку ( на схеме – наоборот ):

battery3

 
img_5520_3

********************************************************************************************************

Бестрансформаторный блок питания для УНЧ

“http://klimanski.com/?p=1946”>




Уже довольно значительное время назад я разработал и применял блок питания маломощного УНЧ, который не содержит сетевого трансформатора и не является импульсным, и сейчас решил поделиться схемой с читателями моего блога – возможно, кого-то это заинтересут.  Конечно, наличие гальванической связи с сетью несет определенный риск поражения током, однако в случае надлежащей схематики и применения надежных компонентов эту опасность можно свести к минимуму.  Однако хочу добавить, что приведенный ниже БП будет работать только при наличии трехпроводного электропитания ( то есть –  с заземлением ). В случае подключения этого устройства к двухпроводной сети, оно просто не будет включаться, и при этом ни на корпусе, ни на разъемах опасное напряжение появиться не может.  Однако все равно напоминаю о необходимости заземлять корпус устройства, где будет установлен данный БП !

psu_ptl1

Приведенная схема адаптирована для применения с усилителем Darling, см пост http://klimanski.com/?p=1784 , однако нет проблем использовать его для питания и других усилителей,  немного скорректировав номиналы компонентов.  При попытке вытащить из разъма хотябы одну из ламп  или при перегорании накала блок питания отключается от сети.

Как дополнительное средство защиты на случай появления опасного напряжения на контактах входных сигнальных разъемах используется зуммер, который подает сигнал опасности.

Фото этого блока питания пока нет, но будет….

Внимание ! Хочу предупредить,  что каждый читатель, который захочет изготовить устройства из моего блога должен понимать, что любые электрические схемы с питанием от бытовой сети  требуют определенных навыков в работе с электричеством  и несут в себе опасность поражения электрическим током, и поэтому все свои действия с приведенными схемами читатель блога делает на свой страх и риск.   Автор блога не несет ответственности за возможные последствия ( такие как причинение вреда своему здоровью, здоровью окружающих и материальные убытки любого рода ) которые явились результатом применения указанных схем и советов, в том числе и за использование содержащейся в блоге информации не по назначению.

**************************************************************************************************

Блок питания лампового УНЧ. Tube amplifier power source



Ниже описан блок питания для двухтактного УНЧ, работающего в классе АВ2 , то есть с токами сетки и большими изменениями в потреблении тока от БП, вследствие чего выходное сопротивление такого БП должно быть низким. Кенотронное питание в таком случае оказывается малопригодным, к тому же, размер и вес фильрующих дросселей при этом принимают устрашающие размеры, поэтому описываемый БП собран на полупроводниках – выпрямительные ультрафаст диоды на 1000 В и 6 А, в качестве регулирующего элемента используется полевой транзистор 1000В 4А  – IRFPG40, становленный на радиатор общей площадью примерно 200 кв.см.  Транзистор Т3 выполняет функцию защиты регулирующего транзистора от КЗ и от перегрузки при включении. При этом допустимый ток через резулирующий транзистор при включении составляет 170 мА ( ток протекает только через резистор R9 ), а по достижении напряжения на выходе около 120 вольт срабатывает тиристор и включает резистор R10, после чего максимальный ток срабатывая защиты увеличивается до 1.7 А.

Стабилитроны Д5 – Д7 – КС650А, Д8 – КС630А, установлены без радиаторов. Диод Д9 ускоряет разрядку конденсатора С6 после выключения прибора.

При правильном монтаже схема налаживания не требует, только надо резистором VR1 установить напряжение срабатывания реле К1 ( на 12 В ) около 110 – 120 вольт  –  замеряется на выходе БП при нагрузке, обеспечивающей ток около 380 мА  –  как эквивалент нагрузки при настройке я использовал три последовательно соединенные лампы накаливания 220В 100 Вт. При использовании другого сетевого трансформатора, возможно, надо будет подрегулировать напряжение на резисторе R5 – оно должно быть в пределах 30 – 35 вольт. При токе нагрузки 380 мА ( что соотвествует мощности на нагрузке 216 Ватт ) пульсации на выходе не превышают 6 мВ, что вполне достаточно для двухтактного УНЧ, поэтому в принципе, дроссель Д44 можно и не ставить.bp_anode_gu501

 

img_5254

 

 

 

 

 

img_52551

Комбинированный накал

  


Создавая свои конструкции на прямонакальных триодах ( 2А3, ГМ-70, 811 ) я на своем опыте убедился в правильности известного утверждения – что питание накала постоянным током ухудшает динамику звука, делает его менее выразительным и рельефным. Питать 2А3 переменным током нет проблем – фон настолько незначителен, что даже строгий аудиофил этого не заметит. Совсем не так все хорошо с лампами с напряжением накала 6.3 вольта ( 6С4С, 6B4G, 811А ) и тем более трудно с ГМ-70 ( 20 Вольт ). Поэтому из желания улучшить положение, я решил попробовать найти компромисс и применить комбинированный накал – постоянная составляющая промодулирована 50 Гц таким образом, чтобы переменная составляющя не превышала 2.5 Вольта.

kombinirov_nakal1