Sergei Klimanski

Как-то я купил с рук тюнер Onkyo и впридачу, можно сказать даром мне отдали некогда очень популярный и выпущенный огромным тиражом транзисторный  усилитель  Рижского производства RRR Radiotehnika ( фото из интернета )

У нас  за ним закрепилось название   УКУ-020  или “укушник”.   Выходной каскад на КТ808А, перед ним КТ807А( который очень советуют заменить ), кажется  есть еще древний П308, а   большинство других  транзисторов –  это КТ315, редко среди них попадаются КТ342 и есть даже одна микросхема в темброблоке ( кажется кругленькая  К140УД1А ).    Собран как говорится из того, что было.   Зато уйма кнопок и движков регуляторов, за которыми нужен глаз да глаз.

Корпус моего  “подарка”  практически рассыпался у меня в руках,    его надо клеить – вот такой набор “сделай сам”  получился 🙂

а  сетевик   –   с отметинами сермяжного “русского ремонта”

Ну и конечно жуткая грязюка и килограмм пыли.   Почему я взял этот хлам ? Очень простой ответ – я много наслышан от компетентных людей о его неплохом звучании.    И это несмотря на внешне  какую-то совершенно дикую коммутацию блоков и внешне  неряшливый монтаж.   Вторая причина – прибор  почти  комплектный ( недостает, вернее сломана задняя крышечка сетевого входа ) и  можно сказать  некопанный – только сетевик изуродован маленько.    Но это все поправимо и я потихоньку взялся за его восстановление – меня всегда увлекает такого рода работа.

Первым делом снял сетевик и соединив выводы 3 – 3′ перемычкой подключил к сети выводы 1 и 1′.  Работает, но сильно гудит.  Вот за это наверно его и избили  молотком народные “умельцы”.  Разобрал трансформатор, к счастью катушки уже пластиковые – картонные от времени обычно раскисают и деформируются.   Важно  не перепутать взаимное расположение подковок, поэтому если на них нет цветных точек, то самое время их поставить ( я брал маникюрный лак ).

Дальше нужно соскоблить ножом остатки черного клея до металла, и наждачным порошком ( я использовал карборунд М10 –  то есть 10 микрон  ) шлифуем поверхность подковок поставив одну рожками вверх и второй водим с прижимом по нижней с небольшим выносом – делая штрихи или вверх-вниз или круговые,  а лучше и те и другие по очереди.  Как только вы начнете шлифовку,  сразу станет ясно насколько криво был разрезан сердечник – вся поверхность разреза должна стать матовой.  Но это бывает очень редко – чаще всего приходится долго и упорно работать,  пока  хотя бы процентов 80 – 90 поверхности не стала матовой.   Обычно этого бывает достаточно и можно приступать к склейке.

Клеить лучше эпоксидной смолой ( двухкомпонентная ), добавив к ней порошка магнетита ( оксид железа Fe3O4 ), и если у вас такого порошка нет, то разотрите  какой-нибудь ферритовый сердечник – для этого понадобится ступка и очень мелкое сито. Порошок при растирании между пальцами не должен давать ощущения наличия крупинок. Присутсвие крупной фракции недопустимо – иначе у вас подковки не прилягут плотно и трансформатор будет опять гудеть.    Fe3O4 можно купить на е-Вае,   может и на Алиэкспрессе есть – забейте в поиске Magnetite powder.    Только нечаянно  не купите железный порошок ! Но об этом ниже.

Второй нюанс, который обычно не берут во внимание и из-за этого у многих  начинающих случаются неудачи.   Отверстия в катушках, в которые вставляются подковки сделаны с хорошим запасом по размерам. Это  конечно хорошо  потому что  заметно облегчает сборку. Но иногда это приводит к тому, что мы не видим,   насколько хорошо произошло  совмещение подковок – а ведь широкое отверстие в катушках дает возможность очень значительного  несовпадения из-за смещения  – и тогда снова проблема – у нас снижается эффективное сечение магнитопровода и трансфоматор снова будет гудеть.    А как обеспечить это совмещение ?    Не такая  уж и простая задача – ведь внуть никак не заглянуть  !    Я поступил так – взял 0.25мм толщиной   кусочек   пленкосинтокартона – при желании его можно найти  ( в Риге этим материалом торгует фирма “Atlantija” , Deglava iela 60 ) :

и сделал две прямоугольного сечения оправки-направляющие  точно по форме сечения подковок и по высоте катушек ( на фото   ниже – только принцип, оправка еще не склеена  и подковки не зашлифованы ).

Этот материал имеет гладкую скользкую поверхность, что его выгодно отличает от обычного картона, который легко разрушется острыми краями подковок и пока вы будете подковки двигать навстречу друг другу,  острые края нарежут кусочков со стенок оправки и эти кусочки  потом будут зажаты между подковок  –  и будет снова беда !     А вот пленкосинтокартон не царапается так легко и используя эти направляющие, можно почти идеально совместить сечения  обеих подковок.  Последовательность работы такая.  Вставляем обе направляющие в катушки, вставляем нижнюю подковку, ставим все это на стол  Буквой U подковки вниз  и рожками вверх  и немного вытягиваем направляющие вверх, чтобы они на 2 -3 мм возвышались над верхним срезом катушек – это облегчит последующую сборку.

Потом смешиваем порошок магнетита с компонетом А эпоксидки до образования густой сметаны, добавляем компонент Б  ( отвердитель ) и перемешиваем. Берем ненужную кисточку и палочку для чистки ушей и наносим немного клея на  обе поверхности нижней подковки (  уже внутри катушек  ) чтобы покрыть примерно всю поверхность  контакта.  Нужно совсем немного клея !   Не беда, если он попадет на стенки оправки.    После этого берем верхнюю половинку ( подковку ) и не забывая  правильно совместить поставленные ранее точки,  и аккуратно, не спеша ( эпоксидка начинает твердеть только через 2 – 3 часа при нормальной температуре – у нас уйма времени !  )  вставляем  ее в направляющие синтокартонной оправки.   Стягиваем  все это  струбциной и ждем до полного высыхания.    При 20 град Цельсия это примерно  сутки.   Но можно это дело  сильно ускорить и заодно повысить прочность соединения – подогреть все это  в сушильном шкафу при 50 – 60 градусов или  просто подключив к первичке 10 – 12 вольт постоянки от  любого БП оставить на ночь  ( выводы первички скоммутированы  под 240 вольт  – то есть  выводы 3 – 3′  замкнуты перемычкой, напряжение  подаем на выводы 1 – 1′).

После такой  вот аккуратной шлифовки и сборки трансформатор нем как рыба.   Даже без пропитки.   Да, и чтобы не пегружать  трансформатор,   лучше поставьте  в УКУ селектор  входных напряжений на 240 Вольт ( обычно он стоит на 220 – такого напряжения в наших сетях уже давно не бывает  )

У меня после сборки ток холостого хода был 108 мА.   Для ПЛ-сердечника это вполне удовлетворительный рузультат. Вот так выглядит мой подопечный сейчас, к сожалению следы варварского избиения молотком все-таки  остались.  Но транс исправно работает.

И вот после реставрации алюминиевого электростатического  экрана.

И еще один показатель качественной сборки трансформатора – половинки магнитопровода не звонятся тестером на КЗ.  Очень плохо если КЗ все-таки есть – тогда из-за токов Фуко магнитопровод будет быстро насыщаться и гудеть. И тут сделаю отступление по поводу порошка магнетита ( или феррита ) и вообще зачем какой-то порошок надо добавлять.  Очень просто – этот порошок выполняет сразу две очень важные функции:  первое – он обладая магнитными свойствами улучшает магнитную проницаемость зазора и тем самым повышает  индуктивность обмоток.  И второе – о чем обычно мало кто пишет в интернете – он электрически изолирует половинки магнитопровода и не дает возникнуть токам Фуко.  Поэтому понятно, что обязательным свойством порошка должно быть полное отсутвсие электропроводности !  Как смешно и одновременно  грустно читать в интернете советы “бывалых” добавлять в эпоксидку мелкие железные опилки или карбонильное железо – не делайте этого ни в коем случае !  Также я  не пропитываю сетевые трансформаторы парафином – это имхо  бессмысленная работа –  парафин  слишком легкоплавкий, а сетевой трансформатор при работе  нагреватеся и парафин сильно размягчпется или даже может вытечь..   Ну хотя бы тогда более тугоплавкий   церезин, а лучше всего  – специальный трансформаторный лак, который можно заменить на пентафталевый  или друхкомпонентный паркетный ( я пробовал и успешно – и автомобильный МЛ-92 ),  и обязательно под вакуумом.  Ну хотя бы нитролак – на худой конец  тоже сгодится.  И помните – в любом случае исходный лак всегда будет слишком густым – его надо обязательно разбавить примерно 1 к двум подходящим для данного лака растворителем.  Иначе  возникнут две проблемки – густой лак не проникнет глубоко в трансформатор, и вторая – слишком густой лак будет долго сохнуть и возможно, не высохнет до конца и останется мягким.   Если вакуумной установки у вас нет, то за пропитку лучше вообще не браться – потому что лак будет только снаружи,  а  вот там, куда  он обязательно должен попасть – между витков и пластин – его не будет.

Для информации – нумерация отводов трансформатора ТС100-2:

О дальнешем  ходе восстановления этого прибора  буду дополнять  по ходу дела.

Дополнено 29 ноября 2025 года .    Собрал я таки этот аппарат, и поставил дома в уголке с  немецкими напольниками-трехполосками Phonar.

Что-ж, если не обращать внимания на очень легкий фон ( это примерно 50 КГц наложенные на 50 Гц  и куча гармоник  –  его устранить я так и не смог – говорят, что он появляется именно из-за совершенно дикой разводки земли – а тогда надо перебирать весь аппарат –    мне было лень ) – то очень  хорошо !  Это в самом деле один из лучших усилителей  из транзисторных, которые мне довелось слушать.  Совершенно нет типичного для камней сипения на СЧ и не утомляет при долгом прослушивании.   В слепом тесте, признаюсь, я бы его от ламповика возможно и не отличил.  Где секрет – не знаю. Кто знает – напишите  пожалуйста в комментах  ( только не удивляйтесь, коммент появится не сразу – он проходит стадию одобрения – защита от спама и ботов ).

Да, нюансик – на фото УКУ стоит на много более древнем экземпляре того же радиозавода им Попова – радиола Рига-10, 1953 год.   И работает,   кстати !